Где находится остров Шпицберген. Остров Шпицберген кому принадлежит? Открыть левое меню шпицберген Шпицберг город

Общая площадь, занимаемая островами 61 022 км²

Природные условия

Горный рельеф. Самая высокая точка островов - гора Ньютонтоппен (1712 м) на Западном Шпицбергене. Ледники занимают 35,1 тыс. км² - больше половины площади архипелага. Берега изрезаны фьордами . Многолетнемерзлые породы - мощность слоя до 200 м. Естественная оттайка грунтов в летний период колеблется от 0,5 до 2,5 м.

Архипелаг находится в сейсмически активной зоне, отмечены землетрясения силой 4-5 магнитуд по шкале Рихтера , допускается возможность землетрясений до 6-7 магнитуд.

Геологическое строение

В строении архипелага участвуют, как правило, каледониды . Но они больше похожи на каледониды Гренландии , чем Скандинавии . Однако те и другие являются порождением раннепалеозойского океана Япетус, который раскрылся примерно в начале кембрия (550 млн лет назад) . Этот древний океан располагался в приэкваториальных широтах в субмеридиональном направлении от 30° ю. ш. (древние координаты) на север, между древними континентами Балтика и Канадо-Гренландия. В состав Шпицбергена входят также и более древние породы, (байкальской складчатости) по-видимому, это часть баренцевоморской плиты, которая и имеет протерозойско- раннекембрийский возраст. Большая часть фундамента Шпицбергена формировалась где-то на активной окраине древнего океана Япетус, около 500 млн лет назад, в раннем ордовике , и представляет собой островодужные магматические формации, сильно смятые во время столкновения континентов в силуре . К началу силура океан Япетус стал сокращаться, неся Балтику навстречу Канадо-Гренландии, (450-440 млн лет назад) Британские острова , остров Ньюфаундленд и Шпицберген, который испытывал сильное поднятие и вулканические извержения к середине-концу силура . Затем произошло окончательное столкновение Балтики (Скандинавии), Британских островов , Гренландии , Ньюфаундленда и Северной Америки (Лаврентии). Остатки древних островных дуг, известняков, обломочных океанских пород океана Япетус были смяты и подняты ввысь на 9-11 тыс. метров. На месте столкновения этих частей света поднялся горный хребет выше, чем сегодняшние Гималаи . 400 миллионов лет назад Скандинавия была уже соединена с Гренландией и где-то между ними находился и Шпицберген. Британские острова, Ньюфаундленд и Северная Америка также были соединены вместе. В позднем палеозое местами происходило внедрение гранитоидов . Нынешние месторождения меди , хрома , никеля , титана , железа , цинка , урана и других металлов, которые сейчас находятся на Кольском п-ове, в Скандинавии, Гренландии, Шпицбергене, на Британских островах и на восточном побережье Северной Америки, образовались именно в ту эпоху .

Правовой статус Шпицбергена

В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключен Договор о Шпицбергене, закреплявший суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники Договора имели право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага (статья 3). Согласно статье 2 Договора Норвегия получила право на охрану и восстановление флоры и фауны, хотя забота об экологической ситуации не была характерна для того времени. В статье 8 Норвегия обязывалась создать Горный устав, регламентирующий хозяйственную деятельность на Шпицбергене, при этом устав не должен был давать привилегии, монополии и льготы какой-либо стране, включая Норвегию. В 1925 Горный устав для Шпицбергена был принят вместе с Национальным Законом о Шпицбергене .

История

Предположительно, впервые обнаружен викингами или поморами в XII веке (был известен поморам под названием Грумант; сейчас так называется один из заброшенных российских посёлков на островах). С 1194 года некий Свальбард упоминается в норвежских летописях. Однако нет уверенности, что имелся в виду именно сегодняшний Свальбард. Это могли быть и Гренландия , и Ян-Майен .

Китобойный промысел

Во время второй мировой войны, Свальбард не мог выступать в качестве полноценной военной базы, поэтому его население было эвакуировано, а присутствие немецких войск на архипелаге было ограничено забрасываемыми с самолетов и подводных лодок метеостанциями, корректирующими работу немецкой авиации в Заполярье. Для их ликвидации в 1942 году в район Лонгйира из Шотландии был заброшен небольшой норвежский отряд на двух судах Isbjørn и Selis. . Несмотря на то, что оба судна были уничтожены, норвежцы сумели закрепиться на берегу. В 1943 году для уничтожения этого отряда немцы выслали к Свальбарду отряд кораблей из линкора Тирпиц, крейсера Шарнхорст и девяти эсминцев, которые разрушили большую часть Лонгйира и Баренцбурга артиллерийским огнем (одну из подожженных тогда угольных шахт удалось погасить лишь в 1960 м году). Высадка немцев на берег была менее удачной - норвежцы в районе Баренцбурга оказали сопротивление огнем береговой артиллерии и отошли в горы к поселку Грумант .

В послевоенные годы добыча угля на архипелаге возобновилась силами норвежских компаний и Арктикугля, который выступал также как основной представитель Советского Союза в Заполярье. Постепенное истощение разведанных запасов в шахтах архипелага привело к сокращению добычи везде кроме норвежской Свеагрувы. Как результат, норвежское правительство начало ориентировать Шпицберген на развитие туризма и экспедиционно-научной базы. Арктикуголь с задачей диверсификации экономической деятельности справиться не смог и в пост-советский период дотируется из госбюджета. Расходы на поддержание деятельности бывших советских концессий на Шпицбергене только за 2006 год составили 395,6 млн рублей .

Современное состояние

Фуникулер для транспортировки угля

Хотя архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 года официально является его частью, существуют отличия, связанные с налогообложением (безналоговая зона), охраной окружающей среды, защитой прав местного населения и военной деятельностью (демилитаризованная зона). На островах два официальных языка - норвежский и русский , для посещения архипелага гражданам России (как и гражданам большинства других стран) не нужна виза .

Добыча угля в шахтах осуществляется норвежской компанией Store Norske Spitsbergen Kulkompani а также по концессии российским государственным трестом «Арктикуголь » (ранее советский трест). Здесь (шахта Баренцбурга) находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Ранее железных дорог было несколько, и они проходили по поверхности. Весь добытый уголь уходит на обогрев самого Баренцбурга, то есть российское предприятие является планово-убыточным и (отчасти) имиджевым проектом .

В настоящее время Свальбард является одним из центров полярного и приполярного туризма, в порту Лонгйир регулярно останавливаются как крупные круизные суда из северной Европы, так и специализированные туристические суда ледового класса для экскурсий по Арктике. В городе имеется несколько гостиниц (в том числе SAS Radisson), баров и хороших ресторанов с арктической кухней (например, ресторан Kroa «На краю земли»). Функционирует очень интересный полярный музей и университет UNIS , ведется значительная научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные (каяки и суда) и снегоходные экскурсии и экспедиции.

В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище , так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как домашних, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны. Кроме того, на плато Бергет находятся антенны спутниковой станции SvalSAT, радар некогерентного рассеяния EISCAT , а также обсерватория по изучению северного сияния KHO. Шпицберген связан с материком подводным оптоволоконным кабелем, в пределах Баренцбурга, Колесбухты и Лонгйира работает сотовая связь как российских (Мегафон), так и норвежских операторов.

Природа

Национальные парки Шпицбергена

Климат суровый, растительность не богата, растения низкие и холодоустойчивые. В начале лета тундра сильно заболочена ввиду таяния снегов, а в реках высокий уровень воды. В основном, южная часть Шпицбергена (нулевая зона) летом свободна от снега, хотя ледники встречаются поблизости от всех населенных пунктов. На ледниках часто встречаются красные водоросли, придающие снегу и льду розоватый оттенок. Несмотря на круглосуточный полярный день, разница температур между днем и ночью летом заметна и может достигать 5-10 градусов Цельсия. Первые снегопады проходят в сентябре, хотя снег не редкость и в конце августа. Ввиду относительно мягкого климата, Шпицберген также популярен у туристов в течение полярной ночи, когда стабильное снежное и ледовое покрытие позволяет движение снегоходов.

Население архипелага - около 2 600 человек (на 1.01.2009) . Из них 69,9 % - норвежцы, 18,3 % русские и украинцы, 0,4 % поляки. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года . С практической точки зрения, несмотря на отсутствие иммиграционного и таможенного контроля, суровый климат и высокая стоимость жизни в Лонгйире эффективно ограничивают трудовую миграцию работниками сферы обслуживания и туристической отрасли. После распада Советского Союза некоторое количество бывших сотрудников Арктикугля переехало на постоянное жительство в Лонгйир, в то время как численность населения российских шахтерских поселков продолжала сокращаться пропорционально падению добычи угля.

Самое большое поселение - Лонгйир , около 2000 человек, большинство - норвежцы . Оно же является административным центром архипелага. Остальные поселения:

• российские шахтёрские посёлки: Баренцбург (470 человек), Грумант и Пирамида (законсервированы)
• норвежский международный исследовательский центр Ню-Олесунн (около 30 человек, летом более 100)
• норвежский шахтёрский посёлок Свеагрува (90 человек, с рабочими из Лонгйира более 300)
• польская исследовательская станция Хорнсунн (10 человек).

Также существует законсервированный поселок-порт Колесбухта, ранее сообщавшийся с Грумантом железной дорогой по берегу. В настоящее время дорога пришла в негодность, а туннель вблизи поселка Грумант засыпан в результате подвижек грунта.

Религия

В Лонгйире находится единственная действующая лютеранская церковь со своим священнослужителем. В Баренцбурге находится православная часовня. В посёлке Хорнсунн находится польская исследовательская станция, состоящая из 10 человек. По согласованию с Русской Православной Церковью и Католической церковью в Норвегии лютеранский пастор окормляет верующих этих церквей.

Экономика

С начала XX века основой экономики на Шпицбергене стала добыча угля. При этом местные угольные пласты, как правило, имеют доступ непосредственно со склона гор и многие места залегания угля просматриваются невооруженным глазом. Такая геологическая формация привела к возникновению многочисленных небольших шахт и угольных разрезов вдоль береговой линии, которые открывались и закрывались по мере исчерпания и разведки пластов. Размер поселений на Шпицбергене обычно соответствовал мощности близлежащих угольных разрезов.

Исчерпание основных легкодоступных месторождений угля к середине 70-х годов поставило вопрос об экономической целесообразности существования Лонгйира, к тому времени уже дотировавшегося норвежским правительством. В аналогичном положении оказалась и норвежская государственная фирма Kings Bay AS которой принадлежало поселение Ню-Олесунн. По этой причине норвежское правительство начало активную диверсификацию экономики Свальбарда и предоставило жителям архипелага налоговые льготы. Кроме того, в 1993 году шахтерский город Лонгйир был продан национальному правительству, которое сконцентрировалось на развитии университетского центра и туризма.

В настоящее время единственной крупной рентабельной шахтой на архипелаге является Свеагрува , которая и является основным источником дохода Свальбарда (2,008 миллионов норвежских крон в 2007 году ). Также уголь добывается на шахте N7 в Лонгйире, обеспечивая углем местную электростанцию. Вторым по значимости источником доходов является туризм (317 миллионов крон), третьим источником является обеспечение научной деятельности (142 миллиона крон). В частности, Kings Bay обеспечивает логистической поддержкой около 200 ученых работающих в поселке Ню-Олесунн в летний сезон, а также отвечает за снабжение других научных станций. Туристический бизнес сконцентрирован вокруг Лонгйира, куда прилетают туристы из континентальной Норвегии (два рейса в день), а также приходят круизные суда. Все виды бизнеса в пределах норвежских поселений демонстрируют стабильный рост. В частности, скачок цен на углеводороды в конце 2000х годов обеспечил рекордные цифры добычи в Свеагруве (свыше 4 миллионов тонн в год), а количество пассажиров круизных судов выросло с 20 тысяч в 2005 до 30 тысяч человек в 2008 году.

Таким образом, несмотря на значительные начальные вложения норвежского правительства в инфраструктуру аэропорта, морского порта и научной сферы, Свальбард сегодня полностью находится на самоокупаемости, со среднегодовым доходом жителей на 23 % выше чем в среднем по Норвегии.

Российское экономическое присутствие

Исчерпание в 1990-х годах угленесущего слоя на шахте Пирамида поставило крест на прибыльности Арктикугля, быстро превратившегося в дотационный ресурс. При этом запланированные государственные расходы на содержание треста составляют 870, 820 и 806 миллионов рублей за 2008, 2009 и 2010 год, а деятельность сводится к поддержанию жизнедеятельности Баренцбурга , с 2006 года добывающего уголь только для собственного потребления. Несмотря на это, руководство Арктикугля регулярно заявляет о скором возобновлении добычи на Пирамиде или в Груманте - позиция, частично поддерживаемая норвежскими шахтерами. С политической точки зрения, открытая лицензия на добычу угля для российского предприятия облегчает функционирование Cвеагрувы , часто критикуемого норвежской партией зеленых, уже добившейся запрета на добычу нефтепродуктов в районе Свальбарда.

Сам посёлок Баренцбург не представляет долговременного туристического интереса - несмотря на частые летние рейсы судов из Лонгйира , большинство туристов посещает российское поселение не более чем на пару часов. Развитию независимой туроператорской инфраструктуры в Баренцбурге и научно-логистической базы в Пирамиде мешает как отсутствие наземного сообщения с аэропортом, так и госмонополия на использование зданий и сооружений поселков ФГУП "ГТ «Арктикугль». Кроме того, Баренцбург не располагает ремонтной и логистической базой для базирования наиболее востребованного (маломерного) круизного флота ледового класса, а подходящие суда бывшего советского научного флота находятся в аренде («Академик Мултановский», «Профессор Молчанов ») у зарубежных фирм либо проданы («Polar Pioneer » - бывший «Академик Шулейкин», «Академик Шокальский», «Spirit of Enderby» - бывший «Профессор Хромов») иностранным туроператорам.

В долгосрочной перспективе, незамерзающий порт Баренцбурга может использоваться как база для обслуживания Северного Морского Пути , повышая вероятность своевременного предоставления ледокольного сопровождения и снижая риски, связанные с ледовыми повреждениями судов. Развитию Баренцбурга в этом направлении мешает как отсутствие дороги в пос. Лонгйир, так и устаревший формат экономической деятельности России в регионе.

Туризм

Архипелаг Шпицберген (Свальбард) является территорией Норвегии и управляется норвежским губернатором (норв: Sysselmannen), который определяет достаточно строгие правила для туризма. В частности, на Свальбарде запрещены туристические вертолетные экскурсии. Кроме того, нельзя беспокоить диких животных (включая белых медведей), и все случаи применения оружия на поражение расследуются полицией. Также под охраной находятся следы деятельности человека ранее 1946 года.

Для обеспечения безопасности самостоятельных путешествий по архипелагу, туристы обязаны получать разрешение на выход за пределы нулевой зоны (куда входят Лонгйир , Баренцбург, Грумант и Пирамида), а также иметь страховку и поддерживать связь при помощи спутниковых телефонов или радиостанций. Стандартным пешим маршрутом нулевой зоны является переход из пос. Лонгйир через долину Адвентдален в Колесбухту, далее в Грумант и возвращение в поселок через долину Бьорндален. Также существуют пешие маршруты вокруг ледников Исфьорда и Пирамиды, заброска производится зодиаками с попутными туристическими судами линии Баренцбург - Лонгйир - Пирамида.

Большинство полярных туристов прибывает на Свальбард в течение полярного дня, с марта по август. Весной наиболее популярны снегоходные маршруты и лыжные маршруты, а в июле-августе пешие экспедиции. На протяжении полярного дня температура на Свальбарде в среднем составляет около пяти градусов тепла, хотя снегопады также не редкость. В мае-июне тундра сильно заболочена и основные туристические маршруты проходят по ледникам и фьордам (на каяках).

Развитие арктических круизов дало хороший стимул гостиничной индустрии Лонгйира, которая зарегистрировала в 2008 году 93 000 постояльцев при достаточно высокой стоимости гостиничных номеров (от 120 долларов США). Несмотря на то, что в городе нет отелей экономического класса, туристы также могут остановиться в хостеле либо на кемпинге прямо напротив аэропорта. Гостиница имеется и в Баренцбурге, но пользуется низкой популярностью ввиду неразвитости в поселке туристической индустрии.

Оружие и охота

Шпицберген (в том числе Лонгйир) находится на пути сезонной миграции белых медведей к паковому льду. Несмотря на то, что вероятность встретить медведя полярным днем на 78-й параллели невелика, на архипелаге принято носить крупнокалиберное оружие (нарезное или гладкоствольное) при выходе за пределы Лонгйира. Также рекомендуется при себе иметь сигнальный пистолет и ограждать места ночевки сигнальными минами. В городе есть несколько спортивных магазинов, арендующих оружие и боеприпасы для туристов. В 2009 году губернатором Свальбарда введено новое правило аренды оружия, для чего необходимо предоставить справку из полиции страны постоянного проживания.

На архипелаге живёт большое количество животных (в том числе Шпицбергенских северных оленей), однако для охоты требуется заранее получить лицензию у губернатора.

Российские проекты и перспективы

Несмотря на полную открытость архипелага для всех желающих жить и работать, частный российский бизнес на Шпицбергене практически отсутствует. В то же время, российская государственная собственность используется крайне неэффективно и требует затрат, как на поддержание, так и для сохранения юрисдикции (норвежский закон устанавливает максимальный срок заброшенности объектов). Для обоснования постоянных дотаций руководство Арктикугля выносило на обсуждение различные проекты - в том числе возобновление добычи угля в Груманте и Пирамиде, развитие Баренцбурга в качестве рыболовной базы и т. д. При этом серьёзная проработка проектов не производилась и публичных оценок стоимости строительства необходимой инфраструктуры (к примеру, наземной дороги Баренцбург - Лонгйир либо восстановление железной дороги Грумант - Колесбухта) неизвестно.

Кроме того, в российкой периодике периодически озвучивались и экзотические проекты, как то: строительство в Баренцбурге офтальмологических и бальнеологических центров (вблизи посёлка открыт мощный источник минеральной воды), добыча полудрагоценных камней, переработка рыбы на фабрике с персоналом из трудовых мигрантов , регулярная добыча и первичная обработка водорослей для нужд птицеводства в качестве пищевой добавки в птичий корм и так далее.

См. также

Примечания

1. Kovacs K.M., Lydersen Ch. Birds and mammals of Svalbard. Polarhandbok № 13. - Oslo, 2006, 203 p.
2. В.В. Славинский Тепловой режим литосферы пассивных континентальных окраин на примерах Северо-Западного Шпицбергена и Юго-Восточной Австралии // Материалы XLII Тектонического совещания . - Москва: Геологический институт (ГИН) РАН, 2009. - Т. 2. - С. 191-195.
3. А.И. Конюхов Сколько было Атлантических океанов? . Архивировано из первоисточника 3 июня 2012. Проверено 11 февраля 2012.
4. http://www.norway.mid.ru/sp_ru.html О Шпицбергене. История // Official Web site of the Embassy of the Russian Federation in Oslo, Norway
5. ORTELIUS, ABRAHAM «Septentrionalium regionum Descrip.», 1570-е гг.
6. Svalbard"s history - the cruise book from Svalbard . Norsk PolarInstitute. Архивировано
7. С. Патянин // Операция “Цитронелла” . цусима.org.ru. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012. Проверено 10 ноября 2010.
8. ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫПУСК ШЕСТОЙ октябрь, 2007 . Совет Федерации Федерального собрания РФ. Архивировано из первоисточника 17 февраля 2012. Проверено 2 ноября 2010.
9. «Язык на Шпицбергене» - travel.ru
10. «Визы на Шпицберген» - travel.ru
11. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 4 апреля 2011 г. N 142 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию Государственный трест Арктикуголь» Российская Газета
12. «Великая книга катастроф» Николай Непомнящий ISBN 5-373-00693-9, 9785373006934
13. http://www.ssb.no/befsvalbard_en/tab-2009-10-22-01-en.html
14. Данные норвежской статистики
15. Знакомьтесь: Архипелаг Свальбард. Что говорят нам цифры Норвежское бюро статистики
16. Будем в Арктике строить фабрики? Мурманский Вестник
17. Шпицберген. История отечественного освоения архипелага

Литература

• Наталья Козлова Остров арестованных кораблей // Российская газета : газета. - 2005. - № 3904.
• Надежда Сорокина Москва не ослабит позиций на Шпицбергене // Российская газета : газета. - 2006. - № 4024.
• Е. М. Зингер Страна гор и ледников // Природа : журнал. - 1997. - № 8.
• Л. М. Саватюгин, М. В. Дорожкина Архипелаг Шпицберген: Российские имена и названия. - Санкт-Петербург: Наука, 2009. - 272 с.
• Н. А. Гнилорыбов Угольные шахты на Шпицбергене. - Москва: Недра, 1988. - 191 с.
• Е. М. Зингер Шпицберген - ледовый архипелаг. - Москва: Пента, 2006. - 302 с.
• Ф. Н. Чернышев Русская экспедиция на Шпицбергене. - Мир Божий. - 1901. - 261 с.
• Н. Е. Королёва, Н. А. константинова, О. А. Белкина, Д. А. Давыдов, А. Ю. Лихачёв, А. Н. Савченко, И. Н. Урбанавичене Флора и растительность побережья залива Грен-фьорд (архипелаг Шпицберген). - Апатиты: Изд. К & М, 2008. - 132 с.
• Кокин О. В. Рельеф и отложения краевых зон ледников Западного Шпицбергена.

• Старков В. Ф. Очерки истории освоения Арктики. Том 1: Шпицберген / Ред. д-р ист. наук А. К. Станюкович. .. - Изд. 2-е. - М .: Научный мир, 2009. - 96 с. - 300 экз. - ISBN 978-5-91522-101-6 (обл.)

Ссылки

• в «Современной энциклопедии»

• Sysselmannen.no - веб-сайт губернатора Шпицбергена
• Svalbard Tourism - веб-сайт официального туристического совета
• TopoSvalbard - интерактивная карта от Norwegian Polar Institute (норв.) (англ.)
• История одного города: Лонгийербюен (Шпицберген) на «Эхе Москвы »

Спрашивается, что им было нужно в этом Богом забытом регионе? Ворвань! Китовый жир, который с начала XVII века стал одним из самых востребованных товаров в Европе. Ворвань была, по сути, тогдашней нефтью. Она была главным осветительным материалом для ламп почти до конца XIX века, пока ее не заменил керосин. Зажиточные европейцы отказывались от пожароопасных восковых свечей и переходили на более «продвинутые» в технологическом смысле лампы. Удивительно, но этот факт повлиял прямым образом на образ жизни европейцев. Благодаря добытой в далекой Арктике ворвани, они стали позднее ложиться спать, больше читать, а главное больше работать, поскольку освещение в артелях с помощью китового жира было дешевле «воскового» освещения.

Интересно, что распространение ворвани в Европе было крайне невыгодно Московскому государству, которая была одним из главных экспортеров воска. Однако на Руси тогда было мало чиновников, которые бы могли мыслить категориями глобальной экономической стратегии.

А началось все с Виллема Баренца, который летом 1596 года обнаружил в арктических водах скалистый берег, который назвал Шпицберген («острые горы»). Любопытно, что тогда голландские моряки посчитали, что земля является частью Гренландии, поэтому не претендовали на «великое географическое открытие». Вероятно, название «Шпицберген» так и «уснуло» бы в судовом журнале Баренца, если бы в прибрежной акватории голландцы не обнаружили огромную стаю гренландских китов. Это было открытие на миллиард! И вот почему...

Китобойный промысел в Европе к тому времени процветал в Бискайском заливе. Главными китобоями Европы считались баски, которые научились орудовать гарпуном еще в раннем средневековье. Когда китовый жир, во второй половине XVI века, получил массовый спрос в Европе, промысел бискайских китов превратился в массовое истребление. В результате за несколько десятилетий популяция этих морских млекопитающих оказалась на грани вымирания. И вот Баренц открывает новое богатое «месторождение». Возвратившись на родину (правда, без трагически погибшего Виллема Баренца), участники экспедиции находят инвесторов, и через некоторое время в арктические воды направляется первая голландская китобойная экспедиция.

Англичане против голландцев

Пока голландцы собирали экспедицию, свое открытие Шпицбергена совершили англичане. В 1607 году архипелаг созерцал Генри Гудзон, который тогда работал на британскую Muscovy Company (Московская компания), получившую от русских монархов монополию на торговлю с Россией. Гудзон также отметил большую популяцию китов в прибрежных водах, о чем доложил по возвращении в Британию. А через 3 года «невероятное китовое изобилие» в водах Шпицбергена отметил еще один сотрудник Muscovy Company - капитан Джон Пуль.

Почувствовав золотую жилу, британская корпорация с русским названием в 1611 году отправляет первую китобойную экспедицию, усиленную басками-гарпунерами. Однако два корабля терпят катастрофу. Но английские «москвичи» не сдаются, и уже в следующем году снаряжается новая экспедиция к Шпицбергену. И здесь британских моряков ждет сюрприз: в акватории архипелага они встречают голландское и французское китобойные судна. В 1613 году Muscovy Company решает покончить с конкуренцией раз и навсегда, отправив к берегам Шпицбергена 7 боевых судов, которые разогнали несколько десятков голландских, испанских и французских кораблей. Это привело к международному политическому конфликту. Голландцы, испанцы, французы настаивали на том, что акватория Шпицбергена (все участники называли его Гренландией) является нейтральными водами, и англичане не имеют никакого права на монополию. Кроме того, представители Нидерландов заявляли даже о своем преимуществе, поскольку именно Баренц открыл Шпицберген. Представители Muscovy Company в свою очередь утверждали, что исключительные права они получили от «московского государя». Дескать, еще с конца XV века эта земля принадлежит русским, которые даже там организовали поселения.

Действительно, есть даже письмо немецкого географа Иеронима Мюнцера к португальскому королю Жуану II, написанное в конце XV веке, в котором говорится о недавно открытом острове Грумланд (так русские поморы называли Шпицберген), который входит в состав владений великого князя Московского. О Грумланде, который принадлежит Василию III, докладывал королю Кристиану II датский адмирал Северин Норби, посетивший Москву в 1525 и 1528 годах.

Но в спор включился король Дании и Норвегии Кристиан IV, который говорил, что эти арктические территории испокон веков принадлежали норвежцам и назывались Свальбард. В качестве аргумента приводилась выжимка из старой норвежской хроники, что в 1194 году недалеко от Исландии скандинавские мореплаватели открыли землю, которую назвали «Свальбард» («холодные берега»).

Уже в XX веке исследователи поставят под сомнение этот факт. Возможно, кто-то и плыл из Исландии в конце XII века и наткнулся на какие-то «холодные берега», однако, вероятней всего, Свальбардом отважные моряки тогда назвали местность на востоке Гренландии или остров Ян-Майен, которые не имеют никакого отношения к Шпицбергену.

Неизвестно, поверили ли англичане в норвежскую легенду, но в 1614 году они предлагают монарху датско-норвежского государство выкупить монопольное право на остров. Кристиан IV отвергает предложение, и в 1615 году на Шпицбергене высаживаются 3 скандинавских воина с целью собрать дань с обосновавшихся там интернациональных китобоев. Правда, труженики гарпуна отправляют норвежцев восвояси.

К этому моменту голландская китобойная Северная Гренландская компания договорилась с британскими «москвичами» о делении архипелага на две сферы влияния. Незначительные «куски» достались также французам и датчанам. Голландцы взялись за освоение Шпицбергена с максимальной интенсивностью. Вскоре на острове Амстердам выросло поселение китобоев Смееренбург, где трудилось в сезон до 200 человек. Англичане осваивались более вяло, а потом Muscovy company попало в тяжелое финансовое положение, что позволило голландцам фактически установить монополию за промыслом. А после того, как царь Алексей Михайлович лишил «москвичей» всех привилегий в России, англичан на архипелаге остались единицы.

Ну а потом киты кончились... Вместе с ними испарились и англичане с голландцами. Архипелаг пришел в запустение.

А что поморы?

А что же поморы, спросите вы? Где же были все это время первооткрыватели Груманта? Отвечаем: мореходы Русского Севера были всегда рядом... Например, почти во всех арктических экспедициях Muscovy Company всегда был русский проводник, лоцман, или, как называли сами поморы, «корабельный вож». После англичан поморов стали нанимать и голландцы, и французы, и датчане. Кроме того, каждый год поморские промысловики отправлялись на архипелаг бить моржей и котиков - китобойный промысел помором не интересовал. А еще русские мореходы ставили на архипелаге свои знаменитые навигационные деревянные кресты, на которые ориентировались все. В те времена именно поморский крест был своего рода маркером того, что «Грумант - русская земля, и вы, китобои и умелые торговцы ворванью, всего лишь гости».

Возрождение интереса

Интерес к архипелагу получил новое направление, когда в 1800 году шкипер промыслового судна Сëрен Цахариассен, вернувшись из плавания, привез из района Исфьорда уголь самого высокого качества. Стало понятно, что на Шпицбергене могут быть огромные запасы высококалорийного каменного угля. Тогда бороться за архипелаг начали шведы, норвежцы, американцы и русские. Активная добыча «черного золота» выдвигалась как законное право на владение территорией.

Россия, чтобы закрепить свое присутствие в Арктике, наметила такой механизм: сначала развернуть хозяйственную деятельность, подкрепить ее научным изучением интересующего района, и лишь затем предпринимать политические меры. И когда в 1871 году Шведско-Норвежское правительство захотело монополии на архипелаг, Россия ответила однозначно против. Этого принципиального положения в вопросе о принадлежности Шпицбергена МИД России придерживался постоянно: «архипелаг не может быть объектом исключительного владения какого-либо государства, а подданные и компании всех государств имеют здесь равные права в социально-экономической и научной деятельности, которая должна носить исключительно мирный характер».

Активно отстаивать свои права на Шпицберген Россия начала лишь в 1905 году. Тогда МИД России принял решение: «организовать на архипелаге какое-нибудь русское предприятие, формально не принадлежащее государству, которое продемонстрировало бы нашу деятельность на Шпицбергене и помогло бы русскому правительству отстаивать наше старинное право на эту территорию».

С этой целью была организована экспедиция во главе с исследователем Арктики Владимиром Русановым. В 1912 году он обнаружил ряд угольных месторождений, которые впоследствии помогли защитить интересы России на архипелаге. В результате, на международных собраниях всегда признавали преимущественные права на Шпицберген трех стран - России, Норвегии и Швеции.

Пока в России бушевала сначала Первая мировая война, а затем Гражданская, Норвегия воспользовалась «занятостью» своего главного конкурента, чтобы добиться суверенитета над Шпицбергеном. Для этого Совет десяти Парижской мирной конференции образовал специальный комитет в составе представителей Великобритании, Франции, США и Италии. И в 1920 году они подписали Шпицбергенский трактат, согласно которому Норвегия официально «получила» архипелаг.

В договор внесли уточнение о равных правах между Советским государством и другими странами-участницами договора. Однако Россию не только не пригласили на Парижскую конференцию, но даже не известили о намерениях Норвегии относительно Шпицбергена. Интересно, что на тот момент никто из участников договора не вел какой-либо экономической активности на архипелаге.

Пересмотр Парижского договора российскому правительству казался маловероятным. Но у Советской России была более важная цель - дипломатическое признание и заключение торгового договора. Поэтому в том же 1920 году Россия заявила, что «ни одно международное соглашение, в котором она не участвовала, не обладает для нее обязательностью или силою политическою или юридическою»:

«С глубочайшим изумлением узнало Российское Советское Правительство из парижской радиограммы от 11 февраля о том, что Правительства Великобритании, Франции, Италии, Японии, Северо-Американских Соединенных Штатов, Дании, Нидерландов, Швеции и Норвегии заключили между собой договор, постановляющий присоединение Шпицбергенских островов к Норвегии».
Норвегия понимала, что если Россия не признает Парижский договор, документ не будет иметь юридическую силу. Поэтому заручиться согласием СССР Норвегии было необходимо, и в 1924 году она признала Советское государство. После этого Россия подписала Парижский договор.

Остров Шпицберген остается для большинства россиян своеобразной «терра инкогнита» - неизведанной землей. Некоторые люди даже затрудняются ответить на вопрос о государственной принадлежности этой территории. Большинство знает лишь, что Шпицберген расположен где-то далеко на севере, за Полярным кругом, а Российская Федерация имеет на него какое-то право.

Стоит ли сравнивать этот остров с Курилами? Мы разъясним данный вопрос ниже. Несмотря на расположение «почти у Северного Полюса», путешествия на Шпицберген достаточно популярны. О том, когда ехать на заполярный клочок суши, где остановиться и что посмотреть, мы расскажем в данной статье.

Где находится остров Шпицберген

Начнем с маленькой поправки. Дело в том, что определение «остров» применительно к Шпицбергену будет некорректным. Это архипелаг. Лежит он всего лишь в полутора часах лета от Северного полюса. А потому типичный ландшафт - бескрайняя снежная пустыня, вечная мерзлота, белые медведи.

Архипелаг, общей площадью шестьдесят одна тысяча квадратных километров, состоит из трех больших островов, семи небольших и большого числа совсем маленьких. По-настоящему обитаем лишь самый большой - Западный Шпицберген (37 673 км 2). Там находится единственный аэропорт и столица края, город Лонгйир.

Кроме него на Западном Шпицбергене имеются поселки: Баренцбург, Ню-Олесунн, Грумант и Пирамида. Два последние сейчас обезлюдели. На других островах (Северо-Восточной Земле, Эдж, Баренца, Белом, Конгсёйа, Вильгельма, Свенскёйа) людей живет не более десятка, да и то только в летний период. Численность населения всего архипелага не превышает трех тысяч человек.

Климат

Остров Шпицберген лежит в Северном Ледовитом океане между 76 и 80-м градусами северной широты и 10°-32° восточной долготы. Однако такое расположение вовсе не означает, что архипелаг - сплошная арктическая пустыня. Благодаря Шпицбергскому течению (ответвлению Гольфстрима) море возле берегов никогда не замерзает. Климат на архипелаге не настолько суров, как в других местах на тех же широтах. Например, средняя температура воздуха в январе здесь всего 11-15 градусов ниже нуля. В июле столбик термометра поднимается лишь до +6 °С.

Туристических сезонов здесь два: начиная с марта и по май приезжают любители зимних забав и желающие приобщиться к суровой заполярной зиме. Они катаются на снегоходах, любуются северным сиянием. С июня по август архипелаг посещает совсем другая публика. Туристы наслаждаются каякингом среди айсбергов, наблюдением за белыми медведями. Есть и такие, которые рассматривают этот архипелаг как перевалочную базу на пути к покорению Северного полюса.

Природа

Поскольку Баренц описал, что видал в здешних водах огромное количество китов, к берегам устремилось множество рыболовных суден. Вскоре свои претензии на острова стали предъявлять Дания и Великобритания. В 60-х годах восемнадцатого века здесь побывали две научные экспедиции, организованные М. Ломоносовым.

Несмотря на то что русские не построили тут ни одного поселка, некоторые поморы летом приезжали сюда для промысла. Когда животных на архипелаге осталось критически мало, острова были заброшены в течении ста лет. Новый всплеск интереса к Шпицбергену возник на переломе XIX-ХХ веков, когда человечество вознамерилось достигнуть Северного полюса. Свободные от льдов воды и относительно мягкий климат острова использовались арктическими экспедициями. Шпицберген стал основной отправной базой.

Остров Шпицберген: кому принадлежит?

Когда на архипелаге были найдены мощные залежи угля, интерес к затерянным за Полярным кругом островам вновь обострился. Но в 1920 году вопрос о государственной принадлежности земель наконец-то решился миром. В Париже был подписан так называемый Шпицбергенский трактат, согласно которому архипелаг отходил под суверенитет Норвегии. Однако, согласно этому соглашению, все стороны договора (Великобритания, США, Франция, Япония, Швеция, Италия, Нидерланды и позже СССР) сохраняли за собой право разрабатывать полезные ископаемые.

Нужна ли виза для посещения архипелага?

Теоретически нет. Ведь неважно, чей остров Шпицберген, граждане всех вышеперечисленных стран-подписантов могут свободно посещать архипелаг. Однако на практике добраться до Шпицбергена прямиком из России не так то просто. Лишь в сезон туда изредка отправляются чартерные рейсы, а места в самолетах зарезервированы за полярными исследователями или госслужащими. Поэтому туристы вынуждены лететь через Осло (компаниями SAS и «Норвежские авиалинии»). А это требует многократной шенгенской визы для въезда в Норвегию. Можно посетить архипелаг и в ходе роскошного круиза на океанском лайнере «Капитан Хлебников».

Туризм

Власти Норвегии очень быстро переориентировали экономику архипелага в условиях уменьшения поголовья китов и белых медведей и падения цен на уголь. Сейчас главная ставка на экотуризм. Направление новое. Пока что лишь две тысячи туристов ежегодно посещают холодные острова. Не способствуют развитию этой отрасли и цены. Здесь все дорого: от отельного номера (самый простой эконом-вариант обойдется в сто долларов за ночь) до еды. Однако богатых туристов это не останавливает. Подъем к ледникам, морской рафтинг, катание на собачьих упряжках, сбор окаменелостей (их на архипелаге очень много) - все это входит в обязательную программу.

Острова - беспошлинная зона торговли. Благодаря ей население архипелага живет зажиточнее норвежцев на континенте. От трудовых мигрантов защищен остров Шпицберген. Работа на многих шахтах прекращена и они переоборудованы в музеи. Не прекращают выработку угля лишь российские горняки. Хотя эта добыча нерентабельна и находится на дотации государства.

Денежный скандал

В 1993 году Московским двором была отчеканена юбилейная монета «Остров Шпицберген». На ней был изображен белый медведь и карта архипелага. Поскольку на деньгах имелась надпись «Российская Федерация», Норвегия восприняла это как посягательство на ее территорию. Дипломатический скандал был исчерпан лишь тогда, когда эти деньги были изъяты из обращения. Оставшиеся на руках у пользуются высоким спросом.

“Макушкой Европы” нередко именуют этот затерянный в ледяных просторах Арктики гористый архипелаг.

Некоторые его острова находятся за восьмидесятым градусом северной широты. Только север Гренландии да канадский остров Элсмир расположены еще ближе к Северному полюсу.

В утреннем тумане морякам, подплывающим с юга к архипелагу, кажется, что из дымки проступают контуры башен средневековых замков. Это темнеют сквозь серую пелену горные пики Шпицбергена, достигающие 1700 метров в высоту.

Но вот корабль подходит ближе, туман рассеивается, и перед вашими глазами открывается панорама прихотливо изрезанных черных скалистых берегов, увенчанных белыми ледниками.

Местами ледяные языки спускаются прямо к морю, обрываясь уступами прозрачно-голубого льда.

Узкие извилистые заливы расчерчены пенными полосками водопадов. А в глубине самого большого залива - Исфьорда - приветливо светятся яркими красными, зелеными и синими кубиками дома столицы Шпицбергена - поселка Лонгьир.

Больше тысячи островов входит в состав архипелага. Правда, почти все они невелики, только пять из них заслуживают эпитета “крупные”. Это Западный Шпицберген, Северо-Восточная земля, остров Эдж, остров Баренца и Земля Принца Карла.

По площади Шпицберген больше, чем Швейцария, и мог бы разместить на своих островах две Бельгии.

Издавна у архипелага было несколько названий. Голландцы именовали его Шпицберген, русские - Грумант, норвежцы - Свальбард. Современные журналисты часто называют этот край “Островами туманов”.

Действительно, Шпицберген - одно из самых “туманных” мест на Земле. Даже знаменитый африканский Берег Скелетов - пустыня Намиб и печально известное своими дождями и туманами Берингово море не могут сравниться с ним в этом отношении.

Больше 90 дней в году (четверть года!) стоят туманы над островами. А в июне-октябре ежемесячно бывает от 12 до 20 дней с туманами.

Туманы на Шпицбергене такие плотные, что уже в пяти шагах ничего не видно. Приглушаются звуки, искажаются очертания предметов, так что невозможно узнать даже привычную местность. Все постройки и крупные камни покрываются пушистой щеткой инея.

Весной во время тумана здесь можно наблюдать необычное оптическое явление, которое на языке ученых именуется “глория”. Низкое полярное солнце отбрасывает на пелену тумана и низкие облака длинные тени предметов, которые окружены радужным контуром.

Известный полярный исследователь Амундсен, совершивший вынужденную посадку на самолете во льдах к северу от Шпицбергена, так описывает глорию:

В стороне от нас, в тумане, я увидел полное отражение нашей машины, окруженное ореолом всех цветов радуги. Зрелище изумительное, красивое и своеобразное.

С борта теплохода, идущего к Шпицбергену, уже издалека можно разглядеть причудливо зазубренные остроконечные вершины гор, за которые ему и дали такое название (Шпицберген - по-голландски “Острые горы”).

Имя это присвоил архипелагу открывший его в 1596 году голландский мореплаватель Виллем Баренц. Правда, справедливости ради, надо сказать, что русские поморы еще за два века до голландца хаживали на своих лодьях к холодному Груманту (так называли они архипелаг).

Однажды четверо русских зверобоев, высадившись здесь для охоты, наутро не обнаружили своего судна, раздавленного льдами. Российские робинзоны прожили на Шпицбергене целых шесть лет, прежде чем были спасены случайно зашедшим на острова другим русским судном.

После Баренца на архипелаге побывало немало знаменитых мореплавателей и исследователей. Гудзон и Чичагов, Норденшельд и Нансен, Амундсен и Русанов прокладывали здесь свои маршруты.

Но главный вклад в изучение Шпицбергена, бесспорно, был сделан смелыми поморами, в течение пяти веков осваивавшими суровые острова.

До сих пор на карте архипелага можно найти и Русские острова и бухту Русскую, гору адмирала Макарова и мыс Ермака, долину Русанова и бухту Соловецкую.

Уникальность природы Шпицбергена определяется тем, что к его западному побережью подходит одна из ветвей теплого Северо-Атлантического течения - продолжения Гольфстрима. Нагретые воды по фьордам проникают далеко в глубь островов и согревают их.

В феврале мороз здесь не превышает пятнадцати градусов, а средняя годовая температура на островах - шесть градусов выше нуля. (И это на восьмидесятой широте!)

Поэтому побережье островов летом покрывает зеленый ковер тундры, пестреющей яркими цветами.

Пурпурные камнеломки, желтые полярные маки, голубые незабудки и лиловые гвоздики радуют долгим полярным днем глаз жителей Логьира и других шпицбергенских поселков: Баренцбурга, Пирамиды, Ню-Олесунна, Лонгиербюена и Свеагрувы.

А снежные поля на склонах в это время местами окрашиваются в розовый цвет - из-за появления на них микроскопических водорослей.

Широкие долины, уходящие высоко в горы, заполнены здесь ледниками. Их безмолвные грязно-белые реки медленно (обычно со скоростью метр в сутки, не больше) движутся к морю.

На месте впадения ледников во фьорды лед сползает в воду и отламывается. Так образуются айсберги.

В некоторых долинах, там, где ледники заканчиваются, не дойдя до берега, из-под них текут короткие, но бурные речки, самая длинная из которых всего 48 километров. Зимой все они промерзают до дна.

Источенные ледниками горные вершины островов принимают самые фантастические формы. Так, гора Скансен напоминает старинную крепость, гора Темпель - древнеиндийский храм, а гора Пирамида похожа на штабель гигантских аккуратно сложенных тюков сена.

Самая знаменитая гора - Тре Крунер - имеет три вершины. Их названия: Свеа, Нора и Дана - символизируют братство трех скандинавских стран - Швеции, Норвегии и Дании. Усеченные пирамидальные контуры трех вершин расцвечены четкими горизонтальными полосами желтых известняков и красных песчаников.

Древние скандинавские легенды представляли Шпицберген мрачной страной холода, мрака, снега и льда. Викинги считали, что это самый негостеприимный край на свете. Но это несправедливо. По сравнению с другими арктическими островами, например, Элсмиром или Северной Землей и Землей Франца-Иосифа, Шпицберген выглядит настоящим оазисом в ледяной полярной пустыне.

Его населяют три тысячи человек, по большей части ученых-исследователей Севера и, как ни странно, шахтеров. Залежи угля образовались тут сотни миллионов лет назад, когда Шпицберген составлял одно целое с Европой и климат его был несравненно теплее, чем ныне. Теперь российские горняки по договоренности с норвежцами занимаются здесь добычей угля.

Но жизнь на островах можно встретить не только в людских поселениях. Тут водятся северные олени и песцы, юркие грызуны-лемминги и белые куропатки.

Над долинами бесшумно кружит полярная сова, а на лето сюда прилетают тысячи перелетных птиц: уток, гусей и лебедей.

Больше всего шума и плеска на побережье. С теплым течением приходят к острову стаи трески и сельди, палтуса и пикши, а за ними приплывают тюлени: гренландский и морской заяц.

На галечных пляжах под скалами устраивают свои лежбища клыкастые моржи, а в открытом море нередко можно увидеть фонтаны китов.

Последних в водах Шпицбергена немало и до сих пор, хотя китобойные флотилии охотились в этих местах со времен Баренца и Гудзона. Больше всего белух и касаток, но встречается и знаменитый единорог-нарвал.

Голова этого кита заканчивается острым двухметровым костяным наростом, похожим на рог.

Говорят, что у Ивана Грозного был посох из красивого, витого рога нарвала (видимо, привезенного русскими поморами с Груманта).

Приходит на острова и главный охотник за тюленями - .

Самый крупный хищник полярного бассейна теперь находится под охраной закона и совсем не боится человека.

Порой встречи с ним заканчиваются печально для полярников, особенно на дальних островах.

И случается, что в Баренцбург или Лонгьир от работающих где-нибудь на островах Принца Карла исследователей летят отчаянные радиограммы вроде следующей:

Срочно высылайте вертолет для эвакуации. Окружены девятью голодными медведями. Не рискуем выходить из домика.

Прижился на архипелаге и завезенный сюда в 1920-е годы из Гренландии овцебык. Стадо этих могучих приземистых копытных, покрытых густой и длинной, до земли, шерстью, заметно выросло за последние годы, благо на Шпицбергене нет их главных врагов - волков.

В суровые зимы самки овцебыков прячут маленьких детенышей у себя под брюхом, где в любую пургу тепло и уютно в пологе из шерсти. Сейчас овцебыков на Шпицбергене больше сотни, а ведь вначале было всего 17.

Украшение Шпицбергена - его замечательные птичьи базары. На крохотных уступах отвесных скал, обрывающихся к морю, галдят и суетятся десятки тысяч чаек-моевок, кайр, чистиков, глупышей, тупиков и бакланов. А над скалами парят хищные чайки-бургомистры, высматривая добычу.

Рыбы в море хватает и тюленям, и чайкам, тем более что у западного берега даже зимой под действием теплого течения граница плавучих льдов образует глубокий изгиб, как бы залив с ледяными берегами, обращенный на север.

В старину его называли Бухтой Китоловов, так как именно здесь был центр китобойного промысла. В иные зимы у западного побережья льда нет совсем, а Исфьорд покрывается ледяным покровом лишь на месяц-полтора.

Однако Север есть Север, и с октября по февраль над Шпицбергеном царствует полярная ночь. Тем не менее, архипелаг не становится в это время “страной вечного мрака”. В ясную погоду его освещает луна.

Как писал великий полярник Фритьоф Нансен, “взамен солнца остается восхитительнейшее сияние луны: она день и ночь кружит по небосводу…”.

Лунный свет отражается мириадами снежных и ледяных кристаллов и позволяет не только свободно передвигаться без фонаря, но и различать дальние горы. Особенно светло бывает в полнолуние.

А в декабре-январе в морозную погоду на небе полыхают полярные сияния. На фоне пламенеющего неба возникают световые узоры самого фантастического вида, непрерывно меняющие свою форму и цвет.

Можно часами стоять, забыв надеть шапку, на трескучем морозе, не в силах отвести глаза от удивительной игры красок в холодном небе.

Слова бессильны описать это поистине грандиозное зрелище. Как жаль, что в это время на островах не бывает туристов!

И все они не могли забыть его суровой красоты, ослепительно белых горных пиков и синей глади фьордов, оглушительного гомона птичьих базаров и скромного очарования тундровых цветов, зеленовато-прозрачных стен прибрежных ледниковых обрывов и красок северного сияния…

И когда зимовщики, возвращаясь на родную землю, отплывают от берега, то с борта теплохода они по традиции бросают в воду старые сапоги - в знак того, что когда-нибудь вернутся на эту студеную, но прекрасную землю.

Обширный полярный архипелаг Шпицберген имеет и другие названия: Сва́льбард и Гру́мант . Расположен он в Северном Ледовитом океане.

Архипелаг Шпицберген имеет особый статус, определённый в 1920 г. в Шпицбергенском тактате, согласно которому над Шпицбергеном, считавшимся ранее ничейной землёй, устанавливался суверенитет Норвегии, а государствам-участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Норвегия обязалась не сооружать и не допускать создания морских баз или укреплений на территории архипелага и не использовать её для военных целей. В 1925 г. Норвегия официально объявила Шпицберген частью норвежского королевства. СССР присоединился к Шпицбергенскому трактату в 1935 г.
Норвежский стортинг (парламент Норвегии) в резолюции от 15 февраля 1947 г. признал, что СССР является государством, имеющим наряду с Норвегией особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 г. эти права перешли к России.

Российско-норвежские отношения на Шпицбергене

Эти отношения пока остаются сложными. Норвегия была недовольна тем, что до 1995 г. численность советских, а затем и российских граждан на архипелаге превышала число норвежцев. После того как на архипелаге были закрыты несколько населённых пунктов и был отмечен отток российского населения со Шпицбергена, напряжённость несколько спала. Но в 2011 г. началась новая стратегия развития российского присутствия на Шпицбергене, а строительство нескольких объектов в городе Баренцбург вызвало протест норвежской стороны, которая не заинтересована в увеличении российского присутствия на Шпицбергене.

История

Предполагают, что Шпицберген впервые был обнаружен викингами или поморами в XII в. Поморам он был известен как Грумант; сейчас так называется один из законсервированных российских посёлков на островах. В 1596 г. острова были официально открыты и документированы голландцем В. Баренцем, который и дал главному острову название «Шпицберген», что означает «острые горы». А обнаруженные им в большом количестве моржи и киты повлекли за собой промысловые экспедиции.

Примерно в это же время архипелаг появился на русских картах под названием «Святые русские острова», а через несколько лет на острова стали претендовать Англия и Дания.
Но человеческая алчность не знает предела, и к концу XVIII в. киты в этом регионе были почти полностью истреблены. Шпицберген почти на 100 лет оказался заброшенным и считался ничейной территорией. Однако, несмотря на мораторий Международной комиссии по регулированию китобойного промысла и запрет на экспорт китового мяса, этот промысел продолжается и сегодня.

М. В. Ломоносов организовал в 1765-1766 гг. две морские научные экспедиции к Шпицбергену под началом российского мореплавателя адмирала В. Я. Чичагова , но из-за сурового климата постоянных поселений там не было до XX в., также и российского присутствия.
Новая волна интереса началась в конце XIX в., когда Шпицберген стал основной базой для полярных экспедиций и арктического туризма. Многие знаменитые путешественники побывали на этой земле: Ф. Нансен, Р. Амундсен, Э. Шеклтон.

С. Андре совершил в 1897 г. попытку достичь Северного полюса на воздушном шаре. В 1912 г. Западный Шпицберген был также подробно описан и картографирован В.А. Русановым . Даже принц Монако Альберт побывал там.

В начале XX в. американские, английские, норвежские, русские и шведские предприятия начали добычу угля на Шпицбергене, это привело к образованию постоянных поселений.
С середины 1920-х годов Шпицберген становится базой полярной авиации: Р. Амундсен отправился в 1925 г. на гидросамолёте со Шпицбергена на Аляску через Северный полюс, но не долетел и возвратился к Шпицбергену. В 1926 г. со Шпицбергена стартует экспедиция Амундсена –Эллсворта – Нобиле на дирижабле конструкции Умберто Нобиле . Пролетев над полюсом, экспедиция приземлилась на Аляске. 23 мая 1928 г. У. Нобиле решил повторить полёт к Северному полюсу со Шпицбергена, достиг полюса, но на обратном пути дирижабль разбился. Амундсен вылетел на поиски Нобиле и погиб, а оставшихся в живых членов экипажа дирижабля спас советский ледокол «Красин».

Во время Второй мировой войны Шпицберген не был полноценной военной базой. Его население было эвакуировано. Но немцы забросили с самолётов и подводных лодок метеостанции, которые должны были корректировать работу немецкой авиации в Заполярье. Эти метеостанции норвежцы ликвидировали.
В послевоенные годы на архипелаге возобновилась добыча угля норвежцами и Арктикугля (СССР). Но разведанные запасы постепенно истощились, и норвежское правительство начало ориентировать Шпицберген на развитие туризма и экспедиционно-научной базы. Арктикуголь с поставленной задачей не справился и в пост-советский период дотируется из госбюджета, но продолжает добычу.
Продолжает добычу угля и норвежская компания. В шахте находится самая северная в мире действующая железная дорога, которая почти полностью находится под землёй. Весь добытый уголь уходит на обогрев самого Баренцбурга, то есть российское предприятие является планово-убыточным и отчасти имиджевым проектом.

Действует аэропорт Свальбард с регулярными рейсами в Норвегию и нерегулярными (чартерными) рейсами Арктикугля в Москву.
В настоящее время Шпицберген является одним из центров полярного и приполярного туризма, в порту Лонгйир регулярно останавливаются крупные круизные суда из северной Европы и специализированные туристические суда ледового класса для экскурсий по Арктике. Функционирует интересный полярный музей и университет UNIS, ведётся научная работа по изучению климата, геологии и гляциологии. В летнее и зимнее время из города ежедневно отправляются пешие, водные, снегоходные экскурсии и экспедиции.

В 2000-е годы Норвегией было выстроено Всемирное семенохранилище («хранилище Судного дня»). В нём находится банк семян культурных и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны.
На плато Бергет находятся антенны спутниковой станции SvalSAT, радар некогерентного рассеяния EISCAT, а также обсерватория по изучению северного сияния KHO. Шпицберген связан с материком подводным оптоволоконным кабелем, в пределах Баренцбурга, Колесбухты и Лонгйира работает сотовая связь российских (МегаФон) и норвежских операторов.

Государственное устройство

Архипелаг Шпицберген контролируется Королевством Норвегия и с 1925 г. официально является его частью. Является демилитаризованной зоной.
На острове Западный Шпицберген имеется российский населённый пункт – посёлок , а также законсервированные посёлки Пирамида и Грумант .

Посёлок Пирамида заброшен. Общежития, больница, гостиница, склады и конторы стоят нетронутые, с целыми стеклами. В библиотеке остались книги, в спортзале – инвентарь. Жизнь здесь остановилась, как в рассказе Бредбери, где тень семьи отпечаталась на стене дома.
Высшим представителем Норвегии на архипелаге является губернатор Шпицбергена, администрация которого расположена в административном центре – поселке Лонгйир.
Административный центр – посёлок Лонгйир.
Население – около 3 000 человек. Примерно половину населения составляют норвежцы.
Религия – лютеранство. В Лонгйире находится единственная действующая лютеранская церковь со своим священнослужителем. В Баренцбурге – православная часовня.

Государственные языки – норвежский и русский.
Валюта – норвежская крона.
Экономика – угольная промышленность и рыболовство, туризм, исследования и предприятия на основе высоких технологий (например, спутниковые ретрансляционные станции).
Климат – арктический, смягчается проходящим у западного побережья Шпицбергена ответвлением Гольфстрима. Полярный день длится с 21 апреля по 21 августа, полярная ночь – с 28 октября по 20 февраля.
Туризм – большинство полярных туристов прибывает на Шпицберген в течение полярного дня, с марта по август. Весной наиболее популярны снегоходные маршруты и лыжные маршруты, а в июле-августе – пешие экспедиции.
Развитие арктических круизов дало стимул гостиничной индустрии Лонгйира.

Государственная символика

На Шпицбергене государственная символика Норвегии, о чём вы можете прочитать на нашем сайте: Норвегия – страна гор и фьордов .

Природа

Почти 60 % суши покрывают ледники, поэтому растительность на Шпицбергене тундровая: берёза карликовая, полярная ивка, мхи, грибы, лишайники и более 170 видов сосудистых растений.

Из млекопитающих на островах только белый медведь, шпицбергенский северный олень (самый маленький из видов северных оленей), а также песец. Были попытки переселения других сухопутных млекопитающих (полярных зайцев и овцебыков из Гренландии), но они не увенчались успехом.

Зато на архипелаге в обилии обитают морские животные: нерпа, гренландский тюлень, морской заяц, моржи, белухи, киты. Все перечисленные животные (кроме белых медведей) часто встречаются в непосредственной близости к населенным пунктам.
На Шпицбергене водится около 90 видов птиц, из которых 36 постоянно гнездятся на архипелаге. Круглый год на Шпицбергене проживает только полярная (белая) куропатка. Остальные птицы на зиму улетают в южные страны, и возвращаются на архипелаг лишь весной для гнездования и выведения потомства.

Около половины территории занимают природоохранные зоны: 3 заповедника (особо охраняемая территория или акватория, полностью или частично исключённая из хозяйственного использования) и 3 заказника (охраняемая природная территория, на которой (в отличие от заповедников) под охраной находится не природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или геологические объекты).

Достопримечательности Шпицбергена

Главная достопримечательность архипелага, конечно же, горы, о чём и говорит название Шпицберген («Острые горы»). Снежные вершины и ложбины контрастируют с угольно-чёрными хребтами – здесь до сих пор добывают уголь, правда, всего на нескольких шахтах. На Шпицбергене принято даже входя в учреждение снимать уличную обувь.
Как и везде в Норвегии, на Шпицбергене одной из природных достопримечательностей являются фьорды. В расположенный на берегу фьорда порт Лонгйира летом заходят торговые и круизные суда, зимой же всё покрыто льдом и снегом. Местные жители ездят на снегоходах, которые летом десятками ожидают снега на лужайках между домами. Зима на Шпицбергене – четыре месяца полярной ночи. Полярный день заканчивается в августе, затем короткая осень – и в ноябре солнце совсем скрывается за горизонт.

Лонгйир

Крупнейший населённый пункт и административный центр норвежской провинции Свальбард (архипелаг Шпицберген). Это самое северное в мире поселение с населением свыше тысячи человек. Рядом с городом расположен самый северный в мире аэропорт с регулярными рейсами. В городе находится Свальбардский международный университет.

В Лонгйире дома невысокие, ярко раскрашенные.
Город был основан в 1906 г. американским инженером-предпринимателем Д. М. Лонгйиром (1850-1922), заложившим здесь угольный рудник. В 1916 г. поселение было продано норвежской компании Store Norske.
Во время Второй мировой войны, после оккупации Норвегии в 1940 г., все 765 жителей Лонгйира были эвакуированы в Великобританию. Город и многие из шахт были уничтожены в 1943 г. обстрелом с немецкого линкора и двух эсминцев, но после войны были быстро отстроены заново.
С середины 1970-х гг. норвежское правительство взяло курс на нормализацию жизни в городке и развитие социальной инфраструктуры. Продукция единственной действующей шахты в городе используется в основном для нужд городской электростанции. Начинается развитие туризма и научно-исследовательской деятельности.

Второй по величине населенный пункт на архипелаге Шпицберген с 435 жителями (русские и украинцы). Название Баренцбург получил в честь голландского мореплавателя В.Баренца, посетившего Шпицберген в 1596-1597 гг. Баренцбург имеет консульство Российской Федерации, т.к. расположен на территории Норвегии.

Главной экономической деятельностью до 2006 г. была добыча угля компанией «Арктикуголь». Сегодня эта деятельность нерентабельна, и сотрудники заняты обеспечением жизнедеятельности самого поселения.

Здесь действует музей поморской культуры, флоры и фауны Арктики, спортивный комплекс, включающий плавательный бассейн с подогретой морской водой, несколько спортзалов, оздоровительный центр.
Но в Баренцбурге экологическое состояние желает быть лучшим, хотя в последнее время многое делается для его улучшения.
В поселке живут и работают (в основном сезонно) российские ученые различных специальностей: геофизики, геологи, археологи, биологи, гляциологи, географы. Постоянно работают метеорологическая станция Росгидромета и станция по регистрации космических лучей (самая северная в мире). Осуществляется регулярное научное сотрудничество с участием зарубежных ученых.