Эльбрус с севера на юг. Полезная информация

Сложный поход на Кавказ, только для опытных туристов с хорошей физической подготовкой и сильной мотивацией. При восходжении понадобится ходить в связке, пользоваться ледорубом и кошками. Если вы этого еще не умеете, за время акклиматизации инструктор научит вас базовой технике, но это вовсе не значит, что все будет легко и просто. Приветствуется наличие высотного опыта (длительное пребывание на высотах свыше 3000м). Сам подъем на Восточную вершину Эльбруса с северной стороны будет проходить по классическому маршруту, тут никаких хитростей или нововведений нет.

Кисловодск - Базовый лагерь МЧС - плато Аэродром - Хижина Олейникова - Скалы Ленца - восточная вершина Эльбруса(5621 м.) - поляна Эммануэля - водопад Султан - Кисловодск

Обратите внимание, что длительность этого тура 11 дней, тогда как большинство наших коллег (гидов и туроператоров) водят на Эльбрус с Севера за 9-10 дней. Мы решили удлинить маршрут, введя дополнительный акклиматизационный выход, чтобы у вас было больше времени на адаптацию к недостатку кислорода. Поверьте, когда речь идет о таких высотах, выбор разумного графика акклиматизации значит не меньше, чем уровень физподготовки участников. Кстати, начинать подготовку к восхождению (бег, бег, бег!) желательно не позже, чем за 3 месяца до Эльбруса.

Программа восхождения

1 День. Сбор группы в Кисловодске.

Группа собирается в Кисловодске в заранее забронированной гостинице в течении всего дня, т.е. время прибытия значения не имеет. Инструктора будут ждать вас в гостинице, как проехать от вокзала мы вам расскажем. После заселения проверяем снаряжение (если вдруг кто-то, что-то забыл, не отчаивайтесь, инструктор попробует решить вашу проблему в местной базе проката), делим продукты и собираем рюкзаки и сразу спать, теперь отдых очень важен. Сил понадобится много!

2 День. Трансфер в Базовый лагерь МЧС, плато Аэродром (2800 м)

Утром выезжаем в сторону горы. Дорога занимает 3-4 часа на УАЗ. Высота нашего лагеря 2500 м. Рядом есть Базовый лагерь МЧС и Столовая. Каждый водитель в этом районе знает много интересного о своем крае и с удовольствием покажет местные достопримечательности по пути...

По приезду, немного перекусим и рюкзаки на плечи. По красивейшему ущелью мы поднимемся на плато Аэродром (2800 м) и в конце, рядом с источником, поставим свои палатки.

3 День. Радиалка к Хижине Олейникова (3740м).

Радиалка к Хижине Олейникова - в дальнейшем это место будет нашим штурмововым лагерем, его высота 3740 м. Чтобы не идти пустыми, сделаем заброску снаряжения и продуктов.

К вечеру приходим назад к нашим палаткам на плато Аэродром (2800 м). Это поляна была использована немцами во время войны, здесь базировались истребители и отсюда немецкие альпинисты поднялись на Эльбрус.

4 День. Северный приют (3740м)

Вновь идем к Хижине Олейникова (Северный приют). Несем остаток вещей и палатки, чтобы установить там штурмовой лагерь и начать подготовку к восхождению. Под присмотром инструкторов установим палатки. Ветра здесь бывают очень сильные и нужно как можно лучше все закрепить, построить ветрозащитную стенку для "кухни", обустроить свой лагерь. Высота ночлега 3740 м.

5 День. Нижние скалы Ленца (4600м)

Выше Северного приюта начинается ледовое поле. Поэтому снимаем кроссовки, переобуваемся в «пластики» или другие серьёзные ботинки. Сегодня мы пойдем в радиалку через ледовое поле к нижним скалам Ленца 4600 м (4 часа ходу). Это нужно чтобы получить необходимую акклиматизацию и просмотреть маршрут дальнейшего восхождения. Достигнув нижних скал Ленца немного отдыхаем (тянем время, опять-таки для акклиматизации). Возвращаемся и ночуем у Северного приюта (3740м).

6 День. Верхние скалы Ленца (5000м)

Сегодня ещё один акклиматизационный выход к верхним скалам Ленца (4800-5000м). Для нормального самочувствия выше 5000 метров вашему организму необходима привычка и достаточное количество времени для акклиматизации. Так что если вы хотите успешного восхождения, то придется потрудится и перетерпеть однообразное беганье туда-сюда по одному маршруту. Передвижение до нижних скал происходит в связках, так как идем через ледовое поле. Но все трещины в это время года уже обычно забиты снегом и веревки вряд ли пригодятся. У скал отдыхаем, отстегиваемся, но продолжаем идти дружно, одной группой.

7 День. Отдых (3740м)

Отдыхаем перед самым главным и сложным броском. Но это не значит, что мы будем валятся в палатках! Нам нужна активная акклиматизация. Снежно-ледовые занятия и прогулка по склонам Эльбруса. Рано ложимся спать.

8 День. Восхождение на Эльбрус (5621 м)

Самый главный бросок до вершины! Подъем в час ночи, сборы и выход около двух после полуночи. Затемно проходим ледовое поле - в связках и с фонариками. Далее тропа идет через скалы Ленца, местами через камни и достаточно круто. На высоте 4800-5000 встретим рассвет. Обычно на путь до Восточной вершины Эльбруса (5621 м) уходит 8-10 часов. Маршрут к Западной вершине еще длиннее и сложнее, поэтому туда мы точно не успеем. В целях безопасности в 14-00 начинаем спуск, где бы мы не находились. На спуск от вершины до Северного приюта надо около 3 часов и он ничуть не проще подъема. Ведь под конец дня вы будете неимоверно истощены, обезвожены и голодны не смотря на все термосы, привалы и перекусы. Сегодня нам понадобятся все силы и умения. Главное, слушайте ваших инструкторов!

9 День. Запасной.

Запасной день, на случай непогоды. А от неё зависит многое в этом регионе. Хотя есть примеры, когда группы совершали восхождения и в штормовой ветер с метелью, туманом. Доверьтесь вашим гидам. Для них главное - ваша безопасность и успех. Каким бы ни было их решение, примите его с пониманием.

10 День. Спуск, горячие источники Джилы-Су.

Спуск вниз, через каменные грибы к поляне Эммануэля. Осмотр местных достопримечательностей: серебряный источник, водопад Султан и горячие источники Джилы-Су...

Позже выезд в Кисловодск в гостиницу. Там празднуем окончание нашего путешествия, моемся-греемся, готовимся к погрузке в поезд или самолет...

11 День. Кисловодск.

Отъезд домой! У кого билеты после обеда, можно погулять по городу и его достопримечательностям.

Особенности тура.

Вы должны понимать, что участие в высокогорном восхождении связано со СМЕРТЕЛЬНЫМ риском. Любая оплошность во время самого восхождения или на этапе подготовки может привести к травме или летальному исходу. Вот лишь некоторые из факторов риска: длительное нахождение в условиях гипоксии (горная болезнь), низкие температуры (обморожения), сложный рельеф (падения с высоты и прочие НС)...Каждый участник восхождения, осознавая вышеперечисленные факторы риска, реально оценивая свой уровень физической, технической и психологической подготовки, самостоятельно принимает решение об участии в данной программе и несет ответственность за свои действия (или бездействие).

Инструктор прилагает все усилия и принимает все меры предосторожности с целью уменьшения вышеуказанных рисков, однако не несет ответственность за ущерб, который может быть причинен участнику в случае реализации какого-либо из рисков."

Решение о возможности или невозможности продолжать восхождение (для группы или конкретного участника) принимает исключительно инструктор. Участники обязуются выполнять решения инструктора безприкословно. Если он скажет "возвращаемся", то надо возвращаться, даже если вам кажется, что вы полны сил и до вершины рукой подать.

Инструктор имеет право вносить изменения в маршрут на основании личной оценки погоды, состояния группы и прочих факторов.

Восхождение на Восточный Эльбрус с севера было совершено в мае 2013 года. В отличие от популярного маршрута с юга, с поляны Азау, маршрут с севера начинается у подножья Эльбруса, на высоте 2500 — дальше только пешком, никаких канаток и ратраков. На севере гораздо менее развита инфраструктура — есть только небольшие приюты коммерческих фирм на поляне Сирх (2550) и на Северном приюте (2700), и посты МЧС там же. Поэтому людей там на порядок меньше, чем с юга.

Маршрут на вершину

Собственно восхождение на вершину Эльбруса с севера обычно начинается от Северного приюта (3700). Сначала подъем по леднику до скал Ленца (ок. 4500). В зависимости от условий, это может быть как открытый лед, так и занесенный снегом ледник. Весной и особенно зимой — участки «бутылочного» зимнего льда, очень твердого. В такой лед с трудом зарубаются кошки и закручиваются ледобуры. В нашем случае был плотный, выдутый ветром снег с участками льда. Начиная с высоты 3900 и до начала скал Ленца (Л1) идет зона трещин, следует обязательно идти в связках.

Классический вариант подъема на Восточную вершину Эльбруса с севера — прямо вверх через скалы Ленца . Скалы Ленца представляют собой несколько скальных гряд, тянущихся параллельно примерно до высоты 5200. Высота отдельных скал до 10 метров. От нижних скал Ленца (Л1, 4500) следует подниматься справа от скальной гряды до Средних Скал (Л2, 4800). Там широкая площадка, называемая вертолетной — в июле 2010 года там потерпел аварию вертолет Ми-8. В октябре 2011 потерпевший аварию вертолет по частям был снят вниз (а напрасно — мог бы получиться неплохой приют). Сейчас там осталась только вмерзшая в лед лопасть.

Вертолет на скалах Ленца (фото 2010 года)

На вертолетной площадке, или немного ниже в мульде, можно поставить палатку. Следует иметь в виду, что на скалах Ленца может быть очень сильный ветер. Далее подъем на Восточную вершину идет между двумя скальными грядами, к верхним скалам Ленца (5200), к так называемым «воротам».

Верхние скалы Ленца. Вид с «вертолетной площадки».

Выше скал Ленца предстоит подъем на вершинный купол, который снизу не виден — а там еще не менее 400 метров набора высоты.

Эльбрус с высоты. Путь подъема с севера

Так же от средних скал Ленца можно уйти траверсом на седловину Эльбруса (около 5300). Этот путь длиннее, зато с седловины можно зайти как на Восточную вершину Эльбруса, так и на Западную. Траверс от скал Ленца на седловину Эльбруса проходит по участку, изобилующему трещинами — движение в связках !

Путь на седловину Эльбруса со скал Ленца

Собственно седловина Эльбруса — это скальная перемычка. На седловине установлена хижина — , предназначенный только для аварийных ситуаций . Это значит, что не следует планировать там ночевку — хижиной можно воспользоваться только в случае чрезвычайной ситуации. Строители «Red Fox 5300», Федерация альпинизма России и компания Red Fox обращается ко всем восходителям на Эльбрус, которым придется воспользоваться приютом:

• Тщательно закрывайте обе двери (внешнюю и внутреннюю), это спасет от заметания снегом.
• Убирайте и уносите после себя мусор.
• Соблюдайте осторожность при использовании примусов и горелок: возможно отравление продуктами горения.

Прямо от перемычки начинается подъем на Восточную вершину Эльбруса, тропа на Западную начинается южнее.

Восхождение

6 день. 02.05.2013. Восхождение на Эльбрус Восточный с севера через седловину.

Выходим где-то в 2:30. Ясно, на термометре -7С, ветер не сильный. Где-то через пол-часа вышла Луна (почти полная), можно идти без фонарика. Идем не быстро, но почти без отдыха — стоять все-таки холодно. Немного посидели выше первого ледового взлета и на камнях. Светать стало на подходе к скалам Ленца.

В мульде у нижних скал Ленца остановились передохнуть и пофотографировать. Развязываемся, веревку убираем в рюкзак — выше на классическом маршруте на Восточную вершину она не нужна, трещин нет.

Рассвет на скалах Ленца

Через двадцать минут солнце уже жарит во всю. Поднимаемся вдоль скал Ленца, местами сохранились вешки с прошлого года.

Поднимаемся вдоль скал Ленца

Выйдя на «вертолетную площадку», мы начали решать, каким вариантом идти на вершину — и в конечном итоге пошли по следам идущей впереди группы на седловину. Подъем очень плавный и очень длинный. Идешь, постепенно огибая Восточную вершину Эльбруса, а седловины все не видно. Наконец, впереди показалась скальная перемычка — это и есть Седловина Эльбруса. Чуть выше слева, на склоне Восточной вершины — хижина, это новый приют.

С седловины еще предстоит подъем на Восточную вершину. В основном по снегу, и только в верхней части осыпь. На противоположной стороне виден путь подъема на Западную вершину — настоящая «народная тропа». Даже 2 мая там очередь, страшно подумать, что там творится летом в хорошую погоду.

Тропа на Западную вершину Эльбруса

Наконец вершина. Восточная вершина Эльбруса, в отличие от ярко выраженной Западной, представляет собой широкий купол. Точнее, это не явно выраженный кратер. Одно возвышение сразу при подъеме с седловины, однако «официальная» вершина с памятными знаками находится на противоположной стороне. На севере возвышается скала, есть версия что самая высокая точка находится именно там.

Скала на Восточной вершине Эльбруса

Традиционные фото на вершине.

Памятный знак на Восточной вершине Эльбруса

На Восточной вершине Эльбруса

На Восточной вершине Эльбруса

И вниз. Спускаемся по знакомой дороге через седловину. Идем не торопясь — чувствуется усталость. На скалах Ленца нас угостила чаем стоящая там группа, планирующая переход в Азау через седловину.

На Северном приюте движняк — снизу подошло несколько групп. А ведь было тихо: на Эльбрус в этот день зашли 8 человек — все, кто был в лагере в тот день, и еще 4 человека ночевали на скалах Ленца.

7 день. 03.05.2013. Вниз, на поляну Сирх.

Утром не торопясь собираемся и спускаемся по уже знакомой дороге. За прошедшие несколько дней снег сильно стаял. Весь день на встречу поднимаются многочисленные группы — мы сходили вовремя. Самые ранние пришли в 9 утра — вчера они «недотянули» и заночевали на Лунной поляне.

Северный приют — подошла еще одна группа.

Публикация данного материала на других ресурсах запрещена!

Читать Восхождение на Эльбрус часть 1.

описываются ДЕНЬ 3 и 4

Общие справочные сведения о маршруте

Нитка маршрута

пер. Ирекчат (1б) - лед. Джикаукенгёз (3300м) - ур. Бирджаль - лагерь МЧС

День 3

Участок пути: р. Ирикчат- пер. ИрикЧат (восток) (1Б) - ледник Джикаугенкез - ледник Кынчырырт.

Набор высоты:509 м

ЛП на участке: Перевал Ирик-Чат (1Б высота 3643, восток - курумник, осыпной склон, запад - застывший осыпной склон 60 о, ледяное поле)

Подъём дежурных в 5:00. Все остальные встают в 6.00. Ясно. Состояние группы боевое. Симптомов горной болезни не наблюдается. Выходим в 7.00 в направлении перевала Ирик-Чат. Перевал ведет из долины р. Ирик-Чат в ледник Джикаугенкез. Подъем на него начинается вдоль левого берега русла р. Ирикчат. Правый берег реки довольно крутой и к тому же покрыт ледником Ирикчат. До перевала можно пройти двумя тропами, слава и справа от отполированной ледником скалы, такая форма рельефа называется «бараний лоб».

Левая тропа осыпная, довольно крутая, и ведет вдоль ледника. Поэтому выбрали более безопасный путь по правой тропе, которая выходит на южный склон гребня горы Чаткара. Склон представляет собой морену, разрушенную современными осыпными гравитационными процессами. Тропа обозначена турами не везде, кое-где она разрушена селем и осыпями. Скачем по курумнику, выискивая между камней туры и тропку. Перевал взяли быстро в 9.35, сделав перекус под влетом.

Перевал Ирик-Чат ориентирован с востока на запад. Высотная отметка 3643м. КС 1Б. Восточный взлет - осыпной склон, крутой до 40 град. Западный - заледеневший осыпной склон около 60 град высотой около 3 м, заканчивающийся ледяной полкой под взлетом перевала. Восточный взлет проходим траверсом, западный - спускаемся в связках и в кошках, зарубаясь в грунт. На вершине перевала встретили поляков, которые ночевали тут же на перевале перед штурмом Эльбруса. Вероятно, планировали взойти по одной из самых сложных троп - со стороны лавового потока.

Олег сказал, что к востоку от перевала должно простираться Каспийское море, а к западу - Черное. Не долго думая побежали взглянуть хоть одним глазком на Черное, туда где тепло и не нужно летом одевать пуховики и шапки. Но руковод остановил, приказав надевать кошки, системы и готовиться для спуска под перевал на его западную сторону в лед и стужу. На перевале открывается вид на восточную вершину Эльбруса и его северную долину. С севера - вершина г. Чаткара, с юга - г.Аскерколбаши-Терсак. На полке под западным взлетом перевала разбиваемся на две группы, связываемся, вооружаемся ледорубами и начинаем спуск. Спуск с перевала - ледяное поле с линзами подтаявшего льда. Склон крутой, местами до 45 град. Идти страшно, рюкзак норовит перевесить вперед, есть опасность улететь вниз головой. Очень хорошо, что не было ветра. Ниже склон выполаживается.

Восточный склон Эльбруса

Далее наш путь идет по замерзшему озеру (другое название - Снежная долина Джикаученнез). Местами текут ручьи, но поверхность все еще ледяная. Встречаются мелкие трещины. Зону больших трещин обходим с юга. Идти в кошках не легко, каждый шаг необходимо зарубаться. В 11.20 делаем перекус на камнях у речки, текущей с ледника Эльбруса. Камни расположены в разделе снежной долины Джикаученнез и Ледника Кынчырсырт. К северу видим безымянную вершину (3581,0м), за ней простирается Ледник Чунгур-Чат-Чирак, куда мы должны были выйти по согласованному плану похода.

Наш маршрут изменился ввиду погодных условий. Метеорологическая сводка показала, что погода начнет портиться с 20 сентября. Поэтому руководитель принял решение немного подкорректировать план, сдвинув день восхождения на 2 дня раньше с 21 сентября на 19 сентября.

После перекуса идем по ледяному полю, сплошь разрезанного множеством ручейков в сторону ледника Кынчырсырт, вдоль северного подножия Эльбруса. Реки с ледников бурные, русла глубокие широкие - до метра. Вода здесь чистая, прозрачная и жутко холодная. В одном из ручьев мальчишки искупались, а девочки решили немного позагорать.

Верхняя граница ледника Кынчырсырт имеет множество трещин, обходим эту зону с севера. Но и здесь встречаются мелкие трещины, которые видны невооруженным глазом. Поэтому проходим их спокойно, ледорубы на готове. Идем плотно. Максимальная видимая ширина трещин, которые преодолеваем, достигает 30-40см, дна не видно. Пересекаем широкую реку с ледника. Перила не делаем. Рюкзаки перекидываем на другую сторону. Сами перешагиваем страхуя спереди и сзади. Конечная точка маршрута этого дня заканчивается на каменном языке между ледником Кынчырсырт и ледником Микелышран (другое название - Микель Чиран).

С учетом прохождения перевала и ледника, день оказался очень насыщенным на физические нагрузки. Устали все. Ночевка в скалах, на ровной песчаной площадке, как подарок судьбы. Место красивое и немного магическое. Встали на ночлег в 18-30. Немного не по себе становится, когда в тиши ночи, кто-то из своих спешит в поисках туалета, и каждый его шаг отдается вибрацией и гулким эхом под тобой в брюхе скалы, отчего кажется, что палатка вот-вот ухнется вниз. Высотная отметка 3757 м. На протяжении всего маршрута замеряем утренний и вечерний пульс. У всех пульс в норме. Симптомов горной болезни не наблюдается.

Северо-восточный склон Эльбруса. Девченок переполнет эмоциями.))

Лагерь. День 3

День 4.

Участок пути: ледник Микельшран (Микель Чиран) - База МЧС (север) штурмовой лагерь.

Набор высоты: 128 м

Набор высоты с учетом тренировочного выхода до Н.скал Ленца: 745м

Сброс высоты с учетом тренировочного выхода до Н.скал Ленца:745 м

ЛП на участке: северо-восточный склон г.Эльбрус, скалы Ленца (2А, 4630 м, оледенелый склон с линзами оттаявшего льдами, местами фирн)

Подъём дежурных в 6:00. Все остальные встают в 7.00. И снова подарок судьбы)) утреннее дежурство. Утро в горах - это светопредставление, устроенное природой. Сначала краешек темного, почти черного неба подсвечивается красным, желтым, начинают исчезать звезды, и, в конце концов, остается одна - утренняя. Но и она исчезает, уступая дорогу солнцу, которое раскрашивает вершины гор в розовый и сиреневый цвета.

Молочные реки Кавказа

На завтрак снова быстрые каши и вафли с чаем. Вкусно. Погода тихая и ясная. Этот день мы идем до базового лагеря у северного склона Эльбруса. Выходим в 8.10 в сторону ледника Микельшран (Микель-Чинар). Идем между валунами древней марены по крупному курумнику с живыми камнями.

Метров через 200 выходим на ледник Микельшран (Микель Чиран), на поверхности ледника фирн - сильно спрессованный снег, местами с линзами льда. Ледник проходим беспрепятственно. Западная граница ледника упирается в морену. В поисках места для ночевки идем вдоль ее границы в южном направлении, и находим подходящую площадку в непосредственной близости от тропы ведущей к восточной вершине г.Эльбрус, что весьма выгодно для нас.

В 9.20 разбиваем лагерь на древнем лавовом потоке, который сильно преобразован после оледенения, а также морозным выветриванием, что дало хороший старт для протекания новейших гравитационных процессов в виде осыпей и обвалов. Остановились на ровной площадке, огороженной ветрозащитной стенкой. Высотная отметка 3885м. Собираем рюкзаки для тренировочного/акклиматизационного восхождения до нижних скал Ленца. Чтобы максимально приблизиться к условиям восхождения на вершину, берем все необходимые вещи. Кладем в рюкзак теплые вещи, ледоруб, систему с карабинами, воду.

Штурмовой лагерь. Высота 3900 м

Ниже нашего лагеря расположены домики северного приюта. Оттуда, за час до нашего акклиматизационного выхода до нижних скал Ленца, вышла группа в сопровождении двух инструкторов. Подгоняемые ворчанием руковода, что с таким темпом мы ни за что до вершины не доберемся, эту группу мы догнали и перегнали практически на середине пути до скал.

Начало тропы до скал представляет из себя достаточно крутой подъем до 42 град. Склон оледенелый с линзами оттаявшего льда, местами фирн. Идем в кошках. Связки не делаем. Возле нашего лагеря стояло несколько палаток с туристами, у которых мы поинтересовались о необходимости идти в связках, трещинах и прочих опасностях. В этом сезоне трещины затянуло, тропа нахожена. Поэтому идем в кошках и с ледорубами.

Единственный привал до Н.скал Ленца у камня «Диван». Здесь можно разместиться, с комфортом кинуть рюкзак, перевести дух и выпить чаю.

Скалы Ленца это скалы, состоящие из лавы и выступающие из ледника, покрывающего склон Эльбруса. Скалы Ленца представляют собой несколько скальных гряд, тянущихся параллельно примерно до высоты 5200. Эмилий Христианович Ленц — российский физик из балтийских немцев. 10 июля 1829 г. в составе экспедиции генерала Г. Эммануэля поднялся по северному склону Эльбруса выше верхней границы скал до высоты седловины 5300 м, поэтому в последствии скалы назвали его именем.

Выход до нижних скал Ленца в 12.20. Через 2 часа мы были наверху. Высотная отметка 4630м. Спуск до лагеря занял около часа. Тест на выносливость прошли. Дышится нормально. Высокая физическая нагрузка заставляет сердце биться часто, из-за чего приходится делать короткие остановки, чтобы восстановить дыхание и пульс. Время, потраченное на восхождение и спуск - 3 часа 40 минут.

Вечером любовались закатом, обсуждали тренировочный подъем и спуск. Строили планы на завтрашний выходной день. Мое предложение покататься на ковриках с горы отвергли, ибо это опасно, можно повредить себе что-нибудь, да и к тому же незачем портить общественное снаряжение, а было бы весело... Различные вариации реализации покатушек так же не возымели успеха.

Облака в долине устроили представление для нас. То превращались в гигантскую птицу раскинувшую крылья, то в когтистую лапу/крыло. Лучи солнца тоже старались во всю: преломлялись под немыслимыми углами, рисуя загадочные геометрические рисунки. Вечер был прохладным и тихим. Самочувствие группы отличное. Пульс в норме, симптомов горняшки нет, за исключением легкой головной боли у некоторых.

Вечером, любуясь Эльбрусом, заметили троих альпинистов, спускающихся по тропе с горы. За эту троицу мы болели всей душой. Бедолаги, шли еле-еле. Падали, вставали и снова шли, пытались съезжать на пятой точке. Мы решили, что ребята как минимум покорили обе вершины.

На следующий день мы с ними встретились. Оказалось, что все намного банальнее, они шли не спеша, готовя по пути завтрак, обед и ужин) и спустились с горы только около 20.00.

Горные системы - пожалуй, одно из самых монументальных и впечатляющих творений природы. При взгляде на покрытые снегом вершины, выстроившиеся друг за другом на протяжении сотен километров, невольно задаешься вопросом: что за необъятная сила создала их?

Горы всегда кажутся людям чем-то незыблемым, древним, как сама вечность. Но данные современной геологии прекрасно демонстрируют, насколько переменчив рельеф Горы могут располагаться там, где некогда плескалось море. И кто знает, какая точка Земли будет самой высокой через миллион лет, и что станет с величественным Эверестом…

Механизмы образования горных хребтов

Чтобы понять, как образуются горы, необходимо хорошо представлять, что такое литосфера. Этим термином обозначается внешняя оболочка Земли, которая имеет очень неоднородное строение. На ней можно обнаружить и вершины высотой в тысячи метров, и глубочайшие каньоны, и обширные равнины.

Земная кора образована гигантскими которые находятся в беспрерывном движении и время от времени сталкиваются краями. Это приводит к тому, что определенные их участки трескаются, приподнимаются и всяческим образом меняют структуру. В результате образуются горы. Конечно, изменение положения плит происходит очень медленно - всего на несколько сантиметров в год. Однако именно благодаря этим постепенным сдвигам за миллионы лет на Земле образовались десятки горных систем.

Суша имеет как малоподвижные участки (в основном на их месте образуются большие равнины, как, например, Прикаспийская), так и достаточно «беспокойные» области. В основном на их территории когда-то находились древние моря. В определенный момент наступал период интенсивного и давления подступающей магмы. В результате морское дно, со всем его многообразием осадочных пород, поднималось на поверхность. Так, к примеру, возникли

Как только море окончательно «отступает», на оказавшийся на поверхности массив пород начинают активно воздействовать осадки, ветра и перепады температур. Именно благодаря им каждая горная система имеет свой особый, неповторимый рельеф.

Как образуются тектонические горы

Ученые считают движение тектонических плит самым верным объяснением того, как образуются складчатые и глыбовые горы. Когда платформы смещаются, земная кора в определенных участках может сдавливаться, а иногда даже разламываться, приподнимаясь с одного края. В первом случае образуются (отдельные их области можно встретить в Гималаях); другой механизм описывает возникновение глыбовых (например, Алтай).

Некоторые системы отличаются массивными, крутыми, но не слишком разделенными склонами. Это характерный признак глыбовых гор.

Как образуются вулканические горы

Процесс формирования вулканических вершин довольно сильно отличается от того, как образуются складчатые горы. О происхождении их довольно ясно говорит название. Вулканические горы возникают в том месте, где на поверхность прорывается магма - расплавленная горная порода. Она может выходить через одну из трещин в земной коре и скапливаться вокруг нее.

В некоторых точках планеты можно наблюдать целые хребты такого типа - результат извержения нескольких близкорасположенных вулканов. Относительно того, как образуются горы, есть и такое предположение: расплавленные породы, не находя выхода, просто давят на поверхность земной коры изнутри, в результате чего на ней возникают огромные «выпуклости».

Отдельный случай - подводные вулканы, расположенные на дне океанов. Магма, вышедшая из них, способна затвердевать, образуя целые острова. Такие государства, как Япония и Индонезия, располагаются именно на участках суши вулканического происхождения.

Молодые и древние горы

О возрасте горной системы явно говорит ее рельеф. Чем острее и выше вершины, тем позднее она образовалась. Молодыми считаются горы, сформировавшиеся не более 60 миллионов лет назад. К этой группе относятся, к примеру, Альпы и Гималаи. Исследования показали, что они возникли около 10 миллионов лет тому назад. И хотя до появления человека оставалось еще огромное количество времени, в сравнении с возрастом планеты это совсем небольшой срок. Молодыми также считаются Кавказ, Памир и Карпаты.

Пример древних гор - Уральский хребет (возраст его составляет более 4 миллиардов лет). К этой группе также можно отнести северо- и южноамериканские Кордильеры и Анды. По некоторым данным, самые древние горы на планете находятся в Канаде.

Современное формирование гор

В XX веке геологи пришли к однозначному выводу: в недрах Земли заключены огромные силы, а формирование ее рельефа никогда не прекращается. Молодые горы все время «растут», увеличиваясь в высоте примерно на 8 см в год, древние - постоянно разрушаются под действием ветра и воды, медленно, но верно превращаясь в равнины.

Яркий пример того, что процесс изменения природного ландшафта никогда не останавливается - постоянно происходящие землетрясения и извержения вулканов. Другой фактор, влияющий на процесс того, как образуются горы - движение рек. При поднятии определенного участка суши их русла становятся глубже и сильнее врезаются в породы, порой прокладывая целые ущелья. Следы рек можно обнаружить на склонах вершин, наравне с остатками долин. Стоит отметить, что в разрушении горных цепей участвуют те же природные силы, что некогда формировали их рельеф: температуры, осадки и ветра, ледники и подземные источники.

Научные версии

Современные версии орогенеза (происхождения гор) представлены несколькими гипотезами. Ученые выдвигают следующие вероятные причины:

• погружение океанических впадин;
• дрейф (скольжение) материков;
• подкоровые течения;
• вспучивание;
• сокращение земной коры.

Одна из версий того, как образуются горы, связана с действием Поскольку Земля имеет форму шара, все частицы материи стремятся расположиться симметрично относительно центра. Кроме того, все горные породы различаются по массе, и более легкие из них со временем оказываются «вытеснены» на поверхность тяжелыми. В совокупности эти причины приводят к появлению неровностей на земной коре.

Современная наука пытается определить основной механизм тектонических изменений на основе того, какие горы образовались в результате того или иного процесса. С орогенезом пока еще связано много вопросов, до сих пор остающихся без ответа.

Того, кто приходит в АльпИндустрию не альпинистом, АльпИндустрия альпинистом делает. Читайте рассказ нашего сотрудника Владимира Никуличкина, для которого корпоративное восхождение на Эльбрус с Севера увенчалось успехом и подарило первую в жизни вершину. С Горой!

«Если ты уверен, что впереди тебя ждет победа - вступай в бой!».

Сунь Цзы так сказал, а уж он-то знал об этом куда больше тебя, дурная твоя башка.

Первое мое знакомство с горами, и это тоже был Эльбрус, состоялось ровно год назад. Мы ходили с коллегами из АльпИндустрии по классическому маршруту с Юга, хотя, признаться, ходьбы было не очень-то и много, но даже подъемники и ратраки не смогли заменить нормальную акклиматизацию и компенсировать недостаток кислорода на высотах больше 5000 метров. И я слился с маршрута, едва выйдя на седловину (5300 м). Но самое ценное я оттуда все-таки унес — опыт.

Сергей Шкурат , директор московской розницы АльпИндустрии, и Владимир Никуличкин , интернет-маркетолог, на Восточной вершине Эльбруса 12 августа 2016.

На этот раз получилось подготовиться немного получше, как по физической форме, так и по некоторым деталям снаряжения. Тот факт, что идти придется с Севера, сначала никоим образом меня не пугал, гора то одна и та же. Да и восхождению на этот раз предшествовали дополнительные дни в горах, которые мы провели за подготовкой и проведением гонки ADIDAS ELBRUS WORLD RACE на дистанции 112 км Elbrus Mountain Race. Это тоже давало определенные надежды на то, что на этот раз получится куда лучше адаптироваться к высоте.

Но в итоге все получилось не совсем так, как планировалось (как будто вообще бывает наоборот).

До восхождения у меня получилось побывать только на высоте около 3200 м на Поляне грибов, а большую часть времени и вовсе пришлось провести на поляне Эммануэля (2600 м) и на переправе у реки Кызылкол, в то время как большинство коллег на своих участках успели сходить на высоты порядка 3700 м. У меня на перевал сходить не вышло, потому что первая команда Fast"n"light, Яков Френклах и Константин Иванов, оказалась ну очень быстрой. Мы едва успели поставить лагерь у реки и прилечь, прикидывая сколько можно поспать, как окрик «Есть кто живой?» заставил бегом отправиться к переправе, чтобы помочь команде лидеров попасть на другой берег реки.

Да и вид на гору с поляны неоднозначно намекал, что на этот раз задача стоит куда более трудная, нежели я прикидывал, исходя из своего «южного» опыта. А в итоге все оказалось еще сложнее.

Волонтеры из числа сотрудников АльпИндустрии трудились на самой длинной дистанции гонки — Elbrus Mountain Race, протяженностью 112 км и набором высоты 4000 м. Организовали переправы через бурные реки и в любое время дня и ночи встречали спортсменов в Северном и Западном лагере. Здесь участники гонки могли перекусить, выпить чаю или Кока-колы, переодеться в сухую одежду и обувь, перевести дух и немного поспать.

Восхождение на Эльбрус с Севера. День первый. Выход к штурмовому лагерю

9 августа . К выходу в сторону штурмового лагеря на высоту 3700 м я отлично себя чувствовал, даже забрал у своих соседей по палатке саму палатку и весь газ, а утром получил в придачу от Сергея Шкурата веревку. Ну, мол, когда весишь 110 кг, это накладывает определенные моральные обязательства перед «братьями меньшими». Получилось, по моим прикидкам, что-то порядка 28-30 килограммов, с которыми мне впервые в жизни предстоял несколько больший переход, чем от такси до стойки регистрации в аэропорту.

Первая часть маршрута прошла отлично, я бодро скакал по обезьяньей тропе. А вот с началом затяжного монотонного подъема дела мои заметно ухудшились. Я узнал о существовании мышц-стабилизаторов, которые крепко нагружаются только при ходьбе с рюкзаком и совершенно не готовы к такому безудержному веселью. Когда нормальная дорога закончилась и начались огромные камни, я окончательно обосновался в самом конце группы и просто старался не упасть. В конечном счете, мы успешно добрались до искомого места и установили лагерь недалеко от начала ледника. Расстояние до видимых вершин и масштабы впечатлили еще больше, чем при виде снизу.

Восхождение на Эльбрус с Севера. День второй. Ледовые занятия на скалах Ленца

10 августа . Собравшись утром, мы выдвинулись на ледник, обулись в кошки и, немного пройдя вверх, провели ледовые занятия, где ходили в связках и освежали в памяти навыки пользования ледорубом. При хождении в связках стало ясно: насколько же рулит техника и как важен верно выбранный темп движения, которого могли бы придерживаться все люди на одной веревке. Краткие инструкции, которые Хрон (Игорь Пехтерев, инструктор Горной школы АльпИндустрия, гид команды на Эльбрусе — прим. ред. ) успел дать нам на пути к Северному лагерю, заиграли новыми красками, хотя на первый взгляд и звучали не слишком уж убедительно. Ну чего он втирает, неужели я ходить не умею?

Движение напоминало начальную сцену из фильма «Джанго освобожденный», где скованные цепями рабы послушно бредут друг за другом — и такая вот самоирония немного облегчала путь. Но скалы все никак не желали приближаться, а люди, спускавшиеся сверху, со своими рассказами явно бы не заняли призовые места на конкурсе ободряющих историй.В итоге мы добрались до самого начала скал, там уже очень прилично задувало, и мы переместились ниже, к брошенному вертолетному шасси, откуда после небольшого отдыха начали спуск.

Я ожидал, что без большого рюкзака дела мои пойдут в гору, но легче не стало и теперь я страдал из-за высоты, местами откровенно задыхаясь. Рваный темп ходьбы в связке с периодическими остановками отнимал очень много сил и заставлял совершать массу лишних движений.

Вечером мы все собрались в ожидании новостей по прогнозу погоды. По первоначальному плану, мы должны были выйти на штурм с 3700 м в полночь этого же дня, то есть практически без отдыха, потому что на следующие дни хорошей погоды не ожидалось. Не оставив себе иного морального выбора, я даже собрал штурмовой рюкзак и приготовил необходимую одежду. Но прогноз в итоге сыграл на руку: погодное окно сместилось на день, который можно было потратить на отдых, восстановление сил и дополнительную подготовку. Все, кто уже начал тихо паниковать, облегченно выдохнули.

Восхождение на Эльбрус с Севера. День третий. Отдых

11 августа . Третий день мы все провели за подготовкой. Несколько человек заранее отказались от восхождения, оценив свои силы после тренировочного выхода на скалы Ленца (4500). Лучшие образцы их снаряжения разошлись по команде восходителей. Мне вот, к примеру, достался термос (своего у меня не было), который в определенный момент спас ситуацию. Сбор был назначен на 23:00. В 16:00 мы легли, и я честно попытался уснуть, но потом началась гроза с внушительными спецэффектами и немного скорректировала мои планы.

К назначенному часу небо было чистейшим и звездным, согласно прогнозу. Все принялись собираться, были крайней серьезными и обменивались друг с другом лишь короткими фразами. Я, по старой традиции, провалялся лишних двадцать минут и совсем не успел ничем «позавтракать», просто схватил пару маленьких сникерсов, а на чай или просто поиски воды времени уже не было. В назначенное время мы стояли в обвязках с рюкзаками и при свете фонариков слушали финальный инструктаж Хрона перед выходом. Ровно в полночь мы уже были в связках и начали двигаться по вертикали в сторону восточной вершины.

Штурм Восточной вершины Эльбруса. Шасси

По прошлогоднему опыту я уже знал, что сейчас предстоит довольно монотонная часть приключения, где в свете фонарика можно будет рассмотреть и изучить подробные детали обуви впереди идущего. В связке все было даже прозаичнее, была видна лишь красная линия веревки на снегу, по которой я шел, словно по gps-треку.

Скоро я осознал, что шоколадки, которые я даже ничем не запивал, были большой ошибкой — очень, очень, ОЧЕНЬ захотелось пить.

От мысли, что в рюкзаке за спиной находится полтора литра колы и термос с кислым чаем, а останавливаться никак нельзя, становилось еще грустнее. В итоге я шел и занимался мысленными расчетами о том, сколько мы могли уже пройти и где же будет первый привал.

В какой-то момент стало очень неприятно задувать. Моя комбинация термуха-флис-штормовка начала крайне огорчать, а легкие сжимались, намекая «Чувак, а ты знаешь, как мы умеем воспаляться, нет, ну, серьезно?». Но ветер как-то быстро закончился, словно у него проснулась совесть, и движение продолжилось в комфортном диапазоне температур.

Я был очень удивлен, когда свет фонарей первой связки повернулся в нашу сторону и глаза выхватили из темноты знакомые очертания полки, на которой было то самое шасси от разбившегося вертолета. Это сразу дало довольно много пищи для размышлений: можно будет попить, мы довольно недурно продвигаемся (особенно по сравнению с первым нашим выходом в сторону этого же места), а я, вроде как, совсем и не устал. Отдохнув минут 10-15 и слегка перекусив, мы всей группой снова двинулись наверх. Я был в отличном настроении, хоть и не подозревал, где же и когда будет следующая остановка.

Соло на ледорубе.

Штурм Восточной вершины Эльбруса. Скалы Ленца

Теперь я чувствовал себя куда легче и стал больше смотреть по сторонам: падающие звезды, цепочки фонариков ниже, огни городов... Несмотря на темноту, я понимал, что все, что выше входа на скальную гряду, для нас terra incognita и можно начинать ждать сюрпризов. И без них не обошлось. Миновав один ну-очень-крутой подъем, мы вышли на какой-то «балкон», где все впереди идущие уже собрались на привал и разговаривали, почему-то, шепотом. Оказалось, что мы окружены палатками штурмовых лагерей тех, кто собирается на штурм с этой точки.

Некоторым нашим уже успело стать не по себе от высоты, но виду никто старался не подавать. Я был в отличном расположении сил и духа, даже немного разыграл одну нашу девочку, сказав ей, что проснувшихся альпинистов видит только она (Саша, прости!). А на горизонте, тем временем, уже начинала появляться розовая полоска света, намекавшая на близость рассвета и полноценное начало следующего дня.

Когда все связки снова тронулись вверх, нам предстоял очень крутой подъем, да еще и по снегу — приходилось тратить больше сил. Скорость упала, а справа подобралась еще одна группа и начала нас обгонять. Подъем всем давался очень нелегко, даже наш опытный ведущий несколько раз останавливался. Меня же, напротив, переполняли внезапно откуда-то взявшиеся силы, а из «высотных штучек» у только пару раз появлялся звон в ушах. В какой-то момент я отчетливо услышал фрагмент какой-то радиопередачи или вроде того, а потом еще и еще. Заметил, что звук появлялся в тот момент, когда штычок ледоруба входит в снег, но скрип этот уж слишком был похож на радио.

Некоторое время я пребывал в размышлениях на тему «Мой ледоруб принимает радиосигналы — как с этим жить», которые позже все-таки отбросил, когда в голове более-менее прояснилось.

Подъем подходил к видимому концу, а солнце уже показалось из-за линии горизонта. Добравшись до скал, где остановилась обогнавшая нас группа, мы встретили рассвет на высоте чуть больше 4800 м. Одно это зрелище уже стоило того, чтобы идти наверх холодной ночью. На этой прекрасной ноте нас покинула тройка участников, и связки пришлось немного переиграть. Гора хитро скрывала дальнейший маршрут, показывая только досягаемую его часть.

Теперь и я почувствовал некоторую усталость. Дыхание иногда перехватывало от порывов ветра, и, несмотря на появившееся солнце, пришлось утеплиться перед тем, как двигаться дальше наверх.

Тронулись мы довольно бодро, но, как оказалось, уже больше половины состава двигались исключительно на морально-волевых ресурсах и нежелании отступать. Следующие два часа прошли в напряженной борьбе, а меня стали посещать иллюзии близости к цели. Вырулив на очередной скалистый «балкон», мы остановились и предприняли попытку перекусить, но самочувствие позволило сделать это очень немногим. Достаточно большое количество внезапно образовавшейся свободной еды просто не могло пройти мимо меня.

Часы и приборы показывали высоту порядка 5100 м, что означало, что видимая близость вершины довольно обманчива, и нам предстоит преодолеть еще, по меньшей мере, четверть пути. Эта мысль в рядах была воспринята довольно пессимистично, высота давала о себе знать, и самочувствие у многих было не самым лучшим. Наш гид Хрон и один из более опытных участников Сергей Шкурат быстро организовали горячий чай в MSR Reactor.

Оценив силы команды, на повестку дня вынесли довольно-таки неприятный вопрос: а не отправить ли вниз сразу всех. Что лично меня совершенно не устраивало!

Я был слишком близок к своей давнишней цели и вдобавок чувствовал себя просто отлично: хороший аппетит, ощущение легкой эйфории и серьезные намерения идти до конца.

Напряженный момент принятия решения, просьба ко всем желающим идти дальше поднять руку — и вот в финальной тройке остались я, Шкурат, уже поднимавшийся на Эльбрус с разных сторон, и еще двое счастливчиков. Набралось на связку! Правда, один из двух наших товарищей довольно быстро передумал. В итоге, попрощавшись с остальными, к вершине мы пошли втроем с Женей Крыловой , родственницей одного из наших сотрудников и по совместительству опытной альпинистской.

«Последние из Могикан»: Вова Никуличкин и Женя Крылова перед финальным броском на вершину Эльбруса бодры и веселы!

Штурм Восточной вершины Эльбруса. Неприближающийся камень

Навскидку нам предстояло забраться на довольно крутой подъем (Пузо), который заканчивался скалой, а прямо за ним, по слухам, была уже сама вершина. Сама мысль о том, что одна из следующих остановок нашего веревочного поезда будет на вершине, внушала определенный энтузиазм. Из соседней группы я услышал обрывок реплики гида, что-то вроде «Да тут дел на полчаса», в то время как ребята, стартовавшие со скал Ленца, были куда более осторожными в оценках и называли цифру в два часа. Все это, разумеется, оказалось информацией, не имеющей никакого отношения к реальности.

Когда мы преодолели первый час, я оптимистично думал, что половина пути уже позади и осталось совсем немного. Усталость прилично давала о себе знать, приходилось идти, набивая новую тропу по траверсам, ноги порой соскальзывали, вынуждая падать на уходящий в снег по самый клюв ледоруб.

Была видна очередь с седловины на Западную вершину — гарантирую, в тот день там точно раздавали что-то бесплатное! Людей, как в час-пик на переходе с кольцевой.

Прошел еще час, а проклятый камень наверху даже и не думал приближаться, словно все это время мы просто стояли на месте. Это было серьезным испытанием веры в собственные силы. Только на третьем часу подъема стало заметно, что камень все-таки приближается. К этому моменту мы были прилично потрепаны, но все же махом преодолели финальный подъем, подтягивая друг друга на веревке. Картина, которая открылась, заставила меня буквально упасть на колени: никаких видимых признаков вершины, лишь тропа в глубоком снегу, идущая вперед, да еще и с подъемом. Поднявшаяся следом Женя отреагировала на диспозицию точно таким же образом.

Финишная прямая оказалась довольно затяжной, а всего-то стоило себя настроить, что все кончится у большого камня, чтобы полностью остаться без сил после него. В конечном счете, мы, разумеется, добрались, не могли не добраться. В 11:00 мы стояли на Восточной вершине Эльбруса, увенчанной металлической стеллой. Кто-то даже предусмотрительно поставил там скамейку, мысленно жму руку этому человеку.

Сергей Шкурат, Евгения Крылова и Владимир Никуличкин на вершине Эльбруса.

Интересно было посмотреть на южный склон с узнаваемыми семеркой, обсерваторией и канатками... Сделав обязательные